PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gépészet


Oldalak : [1] 2

airwatt
14.09.2011, 23:13
A ház adottságai:
- Két szintes (tetőteres) ház.
- Télen padlófűtéssel egyenletes hőmérséklet érhető el a két szinten a helyiségenkénti szabályozással.
- Nyáron a tetőtér mindig jóval melegebb (lenne) mint a földszint, ezért a tetőteret kell jobban hűteni. Így kerül mennyezet hűtés csak a tetőtéri födémbe.

A rendszerről röviden:
- Padlófűtés
- Hőszivattyú talajszondával
- Passzív hűtés talajszondával
- Napkollektor HMV-re és minimális fűtés rásegítés
- Helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás

-----

Folyamatban a gépészeti szerelés.

Tervet nem tudok ide csatolni, mert nincs semmi kulturált formában. Mindent gyorsan kézzel rajzoltam (rendszerint előző este, mint ahogy a gépészek nekiálltak csinálni) :D
Ezért a gépészekkel is úgy egyeztünk meg, hogy órabérben dolgoznak, mindent úgy csinálnak egy nap ahogyan előző nap megbeszéljük.
Az anyagot együtt összeírjuk és mi vesszük meg a helyi boltban.
Így nincs semmi vita, minden szépen halad, és a gépészek sem próbálnak ott spórolni időben és anyagban ahol nem kellene.

Néhány dolog, ami eltér az átlagostól:

1) A WC-k öblítése eső és kútvizet kap, de szükség esetén átváltható vezetékes (nem lágyított) vízre.

2) A mosógép eső és kútvizet kap, de szükség esetén átváltható vezetékes (lágyított) vízre.

3) 3db wc bidé funkcióra előkészítve, vagyis melegvíz kiállás is került oda.

4) A mosókonyhába és gépészeti helyiségbe kerül padló lefolyó.
Kiszáradás ellen több frontos védelem:
- Hibrid (nedves + száraz) szifon. Ha kiszárad a szifon, mechanikailag zár az úszója.
- A szifon után tettünk még egy +U csövet ami egy újabb vizes bűzzárként funkcionál.
- A +U csövet az ide vezetett kézmosó vize tartja mindig vízben.

5) A biológiai szennyvíztisztító be van kötve, még az engedélyre várunk.

6) A használati melegvíz szintenként lesz külön cirkuláltatva, amit a vezérlőközpont mozgásérzékelők alapján szabályoz.

7) A vízcsövek fektetését próbáltam a lehető legjobban optimalizálni.
A melegvíz vezetékek a lehető legrövidebb úton futnak. A falban és falon át vastagon szigetelve, padlóban pedig a 20cm-es EPS réteg (4x 5cm) közepén fut.
A hidegvíz vezeték a legfelső EPS rétegben fut. Ennek oka: egész évben így előmelegítve jön a csapból a hidegvíz, kevesebb meleget kell hozzá keverni.

Erre (is) nagyon jó a vastag padlószigetelés, hogy lehet benne játszani, minden elfér.
Normál házakban a gépészek a melegvíz és fűtés csöveket szerelőbetonon szokták vinni, így csak emiatt is jelentős fűtési veszteség keletkezik.

jtx
15.09.2011, 04:46
Áramot is vezess a WC-khez! :)

airwatt
15.09.2011, 20:39
Áramot is vezess a WC-khez! :)

Van már ott két konnektor is, csak nem látszik :)

Btw egy wc-ben nincsen központi elszívó a mennyezeten, ezért ide került egy Hurokán szagelszívós wc (http://www.huro.hu) (ami a csészéből a csatornába szív).
Ennek lesz a második vezérelt konnektor.

airwatt
15.09.2011, 20:44
Az alap gépészeti szerelés holnap kész. A padlófűtés letekerés hétfőn indul.
Ezt egy másik gépész csapat fogja csinálni, mert a hőszivattyús céggel (GTE System (http://www.gtesystem.hu)) pár hónapja így egyeztünk meg.
Remélem velük is elégedett leszek :)

Pár mai kép:

M3 Hellrot
15.09.2011, 21:19
Az alap gépészeti szerelés holnap kész. A padlófűtés letekerés hétfőn indul.
Ezt egy másik gépész csapat fogja csinálni, mert a hőszivattyús céggel (GTE System (http://www.gtesystem.hu)) pár hónapja így egyeztünk meg.
Remélem velük is elégedett leszek :)

Pár mai kép:

Nem semmi, mintha egy űrhajó lenne az én hidegvíz + áram gépészetemhez képest :D

airwatt
16.09.2011, 16:55
Nem semmi, mintha egy űrhajó lenne az én hidegvíz + áram gépészetemhez képest :D

Ez még csak a víz, áram és fűtéscsövek még sehol :)

Lxa
17.09.2011, 20:43
Ez még csak a víz, áram és fűtéscsövek még sehol :)
:eek: Aztamindenit! :D
csatlakozom Hellrot-hoz... ;)

airwatt
18.09.2011, 02:43
Télleg picit sok a vízcső, de ez ára hogy használható legyen az eső/kútvíz.
4 féle hidegvíz vezeték van szétosztva fogyasztó típus szerint:
- normál
- lágyított
- kút vagy normál
- kút vagy lágyított

A gépészet végét már látom, a villany/vezérlés lesz inkább brutál, ezt még nem volt időm részleteiben végig gondolni.

UPDATE:
Csak a rekord kedvéért, hátha segít valakinek munkadíjak terén:
A teljes vízvezeték szerelést 2 gépész 8.2 nap alatt fejezte be, napi 9 órában dolgoztak. Napi 30e Ft-ban egyeztünk előre meg, tehát így összesen 246e Ft -ba került ez a rész.
Ha nem órabérben egyezünk meg, hanem pl. kiállások alapján számolnak, biztosan többe került volna és így nem volt soha abból vita amikor valamit másképp kértem mint ahogy csinálni szokták.

airwatt
19.09.2011, 23:08
Tekeredik a kígyó, pf akar lenni :)

Evehid
20.09.2011, 11:13
:eek::eek::confused::D

Anyúúúúú! És ebben kiigazodtak, akik kivitelezték? Minden elismerésem nekik is, a tervezésnek is. Nagyra értékelem az egész szemléletét.
Én is csak csatlakozni tudok a többiekhez... keresem az állam az asztal alatt... :)

airwatt
21.09.2011, 22:10
Az lesz majd szép amikor minden gépészet és villany elkészül, a pók is eltéved majd a falon :D
Ezután beborítjuk gipszkartonnal így nem fognak a csövek látszani, csak a szekrények.

Pár új kép:

szgb
21.09.2011, 22:18
Az lesz majd szép amikor minden gépészet és villany elkészül, a pók is eltéved majd a falon :D
Ezután beborítjuk gipszkartonnal így nem fognak a csövek látszani.

Pár új kép:

Ez most komoly? Vakolás után még adsz neki gipszkartont is (??)

Más: hőtükör fólia a padlófűtés alá, megoszlanak a vélemények, mennyire lényeges elem az?

airwatt
22.09.2011, 03:31
Ez most komoly? Vakolás után még adsz neki gipszkartont is (??)

A 04-es és 07-es képen látszik, hogy ezek a falak csak részben, nagyon felületesen vannak csak vakolva.
Annyi lesz itt a cső, hogy nem akartam mindent a falba vésni, egyszerűbb lesz eltakarni.

Más: hőtükör fólia a padlófűtés alá, megoszlanak a vélemények, mennyire lényeges elem az?

Nem lényeges (a 27-es képen nincs is). Kb. annyit ér, amilyen vastag a légbuborék miatt a fólia. De 235 Ft/nm ár mellett nem sokat dob a költségvetésen.
Talán segít valamit az egyenletesebb hőeloszlásban a beton rétegen belül, bár erről nem tudok hogy vizsgálta volna valaki.

tothkrisz
21.11.2011, 17:42
Szia airwatt:)
Meg tudnád nekem mondani a hurokán szagelszívónak a térfogatáramát?
Valamint az érdekelne, hogy pótlod az általa elszivott levegőt?
(ablaknyitás, légbeejtő.....stb.)
Azért érdeklődnék mert én is ezt tervezem beépíteni.
Te, hogy vagy vele megelégedve?
Előre is köszi.

airwatt
21.11.2011, 19:20
Meg tudnád nekem mondani a hurokán szagelszívónak a térfogatáramát? Valamint az érdekelne, hogy pótlod az általa elszivott levegőt?

Térfogatáramot nem tudok, de nagyon kicsi lehet mert nem érezni semmi huzat hatást. Villamos teljesítményre 36W-ot ad meg a gyártó.
Arra számítok, hogy ezt a nyomáskülönbséget a kp. szellőztető kompenzálni tudja, de majd kiderül.

Te, hogy vagy vele megelégedve?

5 éve használunk 2 lapos öblítésű WC-n ilyet. Maximálisan meg voltam vele elégedve, nagyszerű dolog szerintem. A vele adott mozgásérzékelőt nem használjuk, kapcsolóval indítható. A wc lehúzása után 1 perccel már ki lehet kapcsolni, gyakorlatilag semmi szag nem marad. Illatosító vagy ablaknyitás sosem kell.
Pár hónapja viszont az a helyzet állt elő, hogy néha csatornaszag érezhető a wc helyiségben.
A gyártóval konzultálva, valószínűleg a gumi membrán már nem zár benne jól. Állítólag a ma kapható típusokon jobb minőségű gumit használnak.
A cseréhez sajnos szét kellene verni a burkolt falat a tartály körül.

Emiatt az új házban a 4-ből csak 1 wc kap ilyen szagelszívót, a többinél kp elszívás lesz.
Bár a kp elszívásnak a Hurokánhoz képest megvan az a hátránya hogy a csészéből kifelé szívja a szagot, de mélyöblítésű csészével kombinálva remélhetőleg ez is jól működik majd.

weeber
21.11.2011, 20:01
Emiatt az új házban a 4-ből csak 1 wc kap ilyen szagelszívót, a többinél kp elszívás lesz.
Bár a kp elszívásnak a Hurokánhoz képest megvan az a hátránya hogy a csészéből kifelé szívja a szagot, de mélyöblítésű csészével kombinálva remélhetőleg ez is jól működik majd.

Én azt csináltam, hogy a fürdőszobában lévő elszívóból egy sima 50-es PVC csővel csináltam egy leállást, és azt bekötöttem abba a szintén 50-es csőbe ami a WC csészét köti össze a WC tartállyal. (falon belüli tartálynál is megoldható).
Még így is tökéletes a szagelszívás, és fillérekbe kerül.

airwatt
21.11.2011, 23:14
a fürdőszobában lévő elszívóból egy sima 50-es PVC csővel csináltam egy leállást, és azt bekötöttem abba a szintén 50-es csőbe ami a WC csészét köti össze a WC tartállyal.

Ez egész jó 5let, csak egy gond van vele, hogy CSAK MOST MONDOD :D

Még éppen át tudnánk alakítani, bár elég sok munka. Most a wc-k fölötti mennyezeten van az elszívópont (75mm). Azt nem tudom hogy mennyire működik hatásosan, ha csak itt van elszívás, a csészéből nincs.

M3 Hellrot
21.11.2011, 23:25
Azt nem tudom hogy mennyire működik hatásosan, ha csak itt van elszívás, a csészéből nincs.

Mondanám, hogy gyertek át kipróbálni, de ez azért az eléggé khmmm lenne :DDDDDDDDDDD

airwatt
22.11.2011, 02:25
Mondanám, hogy gyertek át kipróbálni, de ez azért az eléggé khmmm lenne :DDDDDDDDDDD

Annyira nem működhetünk eltérően úgyhogy elhiszem amit saját tapasztalatból írsz :D :D :D
Ha nálatok van mennyezeti elszívási pont a wc-ben, így utólag másképp csinálnád vagy teljesen jó így is ?

M3 Hellrot
22.11.2011, 09:28
Annyira nem működhetünk eltérően úgyhogy elhiszem amit saját tapasztalatból írsz :D :D :D
Ha nálatok van mennyezeti elszívási pont a wc-ben, így utólag másképp csinálnád vagy teljesen jó így is ?

Kombinálva az ajtók alatti légréssel szerintem egy teljesen jó megoldás, nekünk bevált! Fontos, hogy az elszívási pont a WC felett, vagy ott is legyen! Pl a kis fürdőnkben - amit csak ritkán használunk-, tovább tart amíg szagmentes lesz. Pedig csak mindössze 1 méterrel van odébb az alszívás.

Ugyanakkor amit a kolléga fentebb leírt, az egy nagyon tuti megoldás! Sajnos ugye nekünk sem opció már :(

El Tolo
26.11.2011, 11:48
Télleg picit sok a vízcső, de ez ára hogy használható legyen az eső/kútvíz.
4 féle hidegvíz vezeték van szétosztva fogyasztó típus szerint:
- normál
- lágyított
- kút vagy normál
- kút vagy lágyított


Azt tudod, hogy a vízművek (és az ivóvíz biztonság) elvárja, hogy a visszaáramlás elkerülésére légbeszívó legyen az ivóvíz csatlakozás azon pontján, ahol az "egyéb" vizekhez csatlakozik?

weeber
26.11.2011, 15:43
Azt tudod, hogy a vízművek (és az ivóvíz biztonság) elvárja, hogy a visszaáramlás elkerülésére légbeszívó legyen az ivóvíz csatlakozás azon pontján, ahol az "egyéb" vizekhez csatlakozik?

Ezt nem értem, kifejtenéd bővebben, hogy ez mit jelent?

El Tolo
27.11.2011, 01:16
Ezt nem értem, kifejtenéd bővebben, hogy ez mit jelent?

A szakszöveg szerint:
Légbeszívó szelep. Tömlővéges csatlakozás esetén kötelező. Feladata, hogy megakadályozza a tömlőből a víz visszajutását a hálózatba.

Főleg takarító falikutaknál alkalmazták az utóbbi időkig, mert nem volt ekkora divat keverni a szürke-, barna vizeket a vezetékes vízzel.

Magyarul, ha olyanok a nyomásviszonyok, akkor légbeszívó, vagy visszacsapó szelep hiányában a kútvíz, esővíz átjuthat az ivóvízbe ezzel fertőzést is okozhatva.

airwatt
27.11.2011, 04:24
Azt tudod, hogy a vízművek (és az ivóvíz biztonság) elvárja, hogy a visszaáramlás elkerülésére légbeszívó legyen az ivóvíz csatlakozás azon pontján, ahol az "egyéb" vizekhez csatlakozik?

Természetesen minden helyre került visszacsapó szelep, így a vezetékes vízbe még házon belül sem kerülhet kútvíz.

Vicces hogy ezt a szakszöveg légbeszívó szelepnek hívja, ennek semmi köze a légbeszíváshoz. Azt csak a szennyvíz ágba szokás tenni, ha a légbeszívó (nyomás kiegyenlítő ág) beltérben van elhelyezve.

airwatt
11.12.2011, 21:49
Felkészültünk a hidegre - hőszivattyú még nincs, sem puffer, ezért az az 5letem támadt hogy a talajszondát rákötjük a padlófűtésre.
A rendszer így működőképes most, bár nincs értelme járatni amíg nem lesz hidegebb, mert a szigetelés után a ház padlója elérte magától a 10C fokot.
Szerencsére megúsztuk úgy az építkezést hogy bent fűteni még nem kellett (kivéve a két szoba ahol a munkások alszanak).

A belső 10C dolgozni kb. ideális, mert ha melegebb lenne, a sűrű ki-be járkálásnál igazítani kellene az öltözetet. Tehát nem cél, hogy feljebb nyomjuk.
Kíváncsi vagyok meddig lesz a házban 10C körül fűtés nélkül.

Érdekes lenne, ha az ember komfort érzete itt körül lenne, nem is kellene feltétlen hőszivattyú :)

weeber
11.12.2011, 21:55
A belső 10C dolgozni kb. ideális, mert ha melegebb lenne, a sűrű ki-be járkálásnál igazítani kellene az öltözetet. Tehát nem cél, hogy feljebb nyomjuk.
Kíváncsi vagyok meddig lesz a házban 10C körül fűtés nélkül.

Érdekes lenne, ha az ember komfort érzete itt körül lenne, nem is kellene feltétlen hőszivattyú :)

Jó ötlet, nálunk fűtés nélkül két évvel ezelőtt szilveszterre +1 fokra csökkent a hőmérséklet. A 10 fok valóban jó hőmérséklet építkezéshez. De javasolom, hogy ne hagyd lehülni a házat, hanem járasd inkább éjjel-nappal a szondavizet, és akkor akár meg is maradhat a 10 fok bent.

airwatt
22.12.2011, 20:59
Az elmúlt pár nap elég hosszú volt (tegnap is reggel 8h-tól 22h -ig csináltuk a háznál a gépészetet, utána reggel 5-ig a meló már nem hiányzott :( )

Bekerült a kombinált tároló (1000L) és a napkollektor (4x 2.5nm). Ezzel a gépészet nagy része készen.
Vízfeltöltés után előjött pár kötés hiba a rézcsöveknél és a tartály csonkjainál, úgyhogy sokat pancsoltunk (kb. 2m3 vízcsere).
Egy aznap vásárolt nyomásmérő is megtréfált, mert nem mutatott semmit amikor a biztonsági szelep is már nyitott.

Hátra van még a hűtési kör és a hőszivattyú bekötése.

Szóval van víz a házban bőven és több száz kötés, remélem a kezdeti szívások után beáll a rendszer és nem kell többször leengedni.
Akinek villany fűtése van az persze ezen csak mosolyoghat :D

airwatt
25.12.2011, 21:02
Néhány variáció után ez a kapcsolás lesz megvalósítva.

A kapcsolás előnyei:
- Azonos talajszondát használ a fűtés és hűtés is, tehát fokozottabb a talaj regeneráció.
- Közvetlen passzív hűtés, hőlépcső nélkül, minimális szivattyú fogyasztással. Ez lényegesen olcsóbb és hatékonyabb megoldás, mint amit eddig nekem ajánlottak (pl. nincs szükség aktív hűtés képességű hőszivattyúra, nincs szükség 500e Ft-os passzívhűtés modulra, SEWT rendszerre vagy Awadukt-ra).
- Egy tároló a fűtési pufferre és HMV-re.
- Átfolyós elvű HMV előállítás, nem kell időnként sem felfűteni.
- A napkollektor rásegít a fűtésre is.

weeber
25.12.2011, 23:23
Kérdéseim: Miért 3 kimenete van a hőszivattyúnak?
Miért teszel fagyállót a talajszondába? (Rontja a fajhőt, tehát nagyobb térfogatáram kell ugyanahhoz a teljesítményhez ami magasabb keringetési energiát igényel)
A 150 liter az nem a HMV tároló? -akkor miért írsz átfolyó HMV előállítást?
Ha nincs nap, akkor a hőszivattyúval nem tudsz olyan meleg vizet előállítani ami átfolyó HMV előállítást tenne lehetővé... -vagy ezért van a 150 literes HMV tároló?
Jó ez a rendszer, de a napkollektoros része soha nem fog megtérülni.

cipetum
25.12.2011, 23:46
Megkértem ép.gépész barátomat, pillantson rá a rajzodra.
Szubjektív szakvélemény következik :):
"Szekunder oldalon én szoktam keverőszelepet alkalmazni, mennyezet hűtésnél (általában hűtésnél) nem működik a mikrobuborék leválasztó."
Remélem, valamit segítettem ezzel.

Üdv,

cipetum

airwatt
26.12.2011, 02:49
Először is köszi a kérdéseket. Gépész tervező ezeket nem látta, én sem láttam még hasonló összeállítást máshol. Ezért magamnak megnyugtató, ha tudok a kérdésekre válaszolni :)

Miért 3 kimenete van a hőszivattyúnak?

A kiválasztott hőszivattyúnak beépített váltószelepe van, az ábra szerint külön fűtés és külön HMV csonkkal.

Miért teszel fagyállót a talajszondába?

Így hőcserélő nélkül lehet hűtésre használni, aminek több előnye van:
- a hőcserélő egyrészt többlet költség, másrészt hőlépcsőt eredményez
- így elég egy szivattyú a kettő helyett
- nincs szükség +1 tágulási tartályra és egyéb szerelvényekre

A 150 liter az nem a HMV tároló? -akkor miért írsz átfolyó HMV előállítást?

A 150L a tágulási tartály. Papírforma szerint éppen elég lenne 100L, de sok a padlókör, és így nyáron az egész 1000L-t felfűthetem akár 95C-re, ami elég tartalék sok sok borús napra.

Ha nincs nap, akkor a hőszivattyúval nem tudsz olyan meleg vizet előállítani ami átfolyó HMV előállítást tenne lehetővé

A hőszivattyú 65C-t képes előállítani HMV módban, de valószínűleg elég lesz ha 45-50C -re állítom majd.
Ez a tartály kifejezetten átfolyós HMV előállításra készült, bordáscső van benne aminek 11.5m2 (!) a felülete és 53L az űrtartalma.
Tehát várhatóan pár fok hőlépcsőt képez csak, ami akár jobb is lehet mint a normál tartályoknál (ahol a HMV vize van a tartályban, a belső hőcserélőt fűti a hőszivattyú).

Jó ez a rendszer, de a napkollektoros része soha nem fog megtérülni

A napkollektor elsősorban a medencefűtés miatt került be, tehát lényegében egész évben ki lesz használva. Átfolyós HMV-t szerettem volna, így nézve a kollektor és vezérlő ára elenyésző a többihez.

airwatt
26.12.2011, 03:02
Megkértem ép.gépész barátomat, pillantson rá a rajzodra.

Köszi!

Szekunder oldalon én szoktam keverőszelepet alkalmazni

A motoros keverőszelep jó de drága, a termikus keverőszelepnél pedig azt vettem észre hogy nem tud teljesen zárni a hideg ágról, tehát ez is hőlépcsőt képez.
Amikor már fűteni kell az épületet, a tartály középső része várhatóan nem lesz tartósan 30C felett, így szerintem nem szükséges a keverőszelep.
Azt vezérléssel oldom meg, hogy véletlenül se induljon el a padlókör 35C előremenő felett.

mennyezet hűtésnél nem működik a mikrobuborék leválasztó

Ezért került a meleg (visszatérő) ágba, ahol kb. 25C lesz.
A hőszivattyú körébe nem tehetek sem iszapleválasztót, sem mikrobuborék szűrőt (50-es csőhöz horror ára lenne), ezért is akartam hogy legalább nyáron, hűtés módban szűrhessem a szonda kört.

weeber
26.12.2011, 10:18
Köszi a válaszokat, már jobban értem.
Lényegében tehát, a hőszivattyúval egy 1000 literes szolártárolót fűtesz, amiből megfelelő hőmérsékletű ponton veszed ki a padlófűtést, és átfolyósan a HMV-t. A primer talajszonda vizet meg közvetlenül a mennyezethűtésbe tudod keringetni. Én is hasonlóan oldom meg a fűtést és a HMV-t.
Továbbra sem értem miért kell fagyálló, miért ne lehetne közvetlenül beleengedni a mennyezetfűtő csövekbe a sima vizet? (lesz a rendszered vagy 800 liter víz, ebbe egyrészt nem olcsó a fagyálló, másrészt ennél a rendszernél -nem tudom számoltad -e már a primer szivattyú szükségletet-, de fagyállóval nem lesz elég a wilo Stratos-Z 30/1-12 sem ami már maga is horror árú, de az egyel nagyobb árát sosem szeretném megtudni.
A kollektort megértem ha van medence, akkor megéri.
Az átfolyós meleg víz készítést viszont továbbra sem tartom jó megoldásnak hőszivattyú esetén, mert lehet hogy tud a hőszivattyúd 55 fokos vizet, de rossz COP-val. Nálam jelenleg 2 db 500 literes HMV tárolóban állítok elő 38 fokos vizet, ezt használom Hmv-nek, és ebből veszek ki hőcserélővel fűtési meleg vizet. Mivel pazarlás a fűtéshez a 38 fokos víz, ezért most akarom átépíteni a rendszert, hogy csak az egyik tároló tartalmazza a 38 fokos HMV-t a másik pedig 28 fokos fűtési meleg vizet. Így a hőszivattyú összességében jobb hatásfokon fog működni. Viszont hogy a meleg víz kapacitásom ne csökkenjen sokat a 28 fokos -fűtéshez melegített HMV tároló felső hőcserélőjén keresztül fogom beleengedni a hideg vizet a 38 fokos HMV tartályba, így ott történik egy átfolyós jellegű előmelegítés, tehát kisebb lesz a hőlépcső az HMV tárolóban.
Nálad is ilyesmi lenne célszerű szerintem, az 1000 literes tartályban a hőszivattyúval csak 25-28 fokot csinálni (persze ha van nap az már melegebbet fog) és a spirál HMV hőcserélővel ebből kiszedni a kb 23-25 fokos vizet, amit egy külön 100 literes tárolóba vezetve tudnál gyorsan kívánt hőmérsékletű HMV vízzé melegíteni akkor ha nincs nap.
Szerintem ennek a kapacitása is nagyobb lenne.

M3 Hellrot
26.12.2011, 11:04
Esetleg ha alacsonyabb lenne a 1000l tároló hőmérséklete, és a hőcserélő után kötnél egy olyan átfolyós melegítőt, ami nekem van? Az brutál mennyiségű vizet képes 28-35 fokról 42-re melegíeni, azonnal és a kimenő hőfok is konstans lesz. Nekem 42.5 fokos a meleg vizem.

Azt hiszem ez kb ugyanaz mint amit előbb Weeber kolléga is leírt ;)

tothkrisz
26.12.2011, 15:56
Bocs, hogy belekotyogok, de a fűtéshez mindenképp kell a tároló?
A hőszivattyúval nincs arra lehetőség, hogy rögtön a padlófűtést lehetne táplálni?
Ha butaság nézzétek el nekem de nem értek hozzá csak infót gyűjtök:)

airwatt
26.12.2011, 17:47
Továbbra sem értem miért kell fagyálló, miért ne lehetne közvetlenül beleengedni a mennyezetfűtő csövekbe a sima vizet?

A talajszonda körébe muszáj fagyállót tenni, mert a hőszivattyú 0 fok alá hűtheti a folyadékot.
Ha a mennyezetbe sima vizet tennék, akkor (mint fentebb írtam) szükség lenne egy lemezes hőcserélőre, tágulási tartályra és második szivattyúra. Ez sokkal drágább, bonyolultabb és kevésbé hatékony, mint a talajszonda folyadékát közvetlenül a mennyezetben keringtetni.
A mennyezetben 12-es csövek vannak, ennek térfogata elenyésző a talajszondakör mellett.

de fagyállóval nem lesz elég a wilo Stratos-Z 30/1-12 sem ami már maga is horror árú

Grundfos Alpha2 25-60 -as lett a mennyezet hűtés szivattyúja (br 46e Ft).
Raktam átfolyásmérőt a hűtés körbe, nemsoká ki tudom próbálni hogy ez mennyi vizet képes átforgatni a szondákon keresztül.
Ahogy fentebb írtam, semmivel nem lenne jobb a helyzet, ha két külön szivattyút (talajszonda + mennyezeti kör) használnék.

Az átfolyós meleg víz készítést viszont továbbra sem tartom jó megoldásnak hőszivattyú esetén, mert lehet hogy tud a hőszivattyúd 55 fokos vizet, de rossz COP-val.

Ami fontos, hogy a tárolót RÉTEGESEN töltöm.
A felső részbe kell csak 38-55C HMV (igény szerint).
A középső részbe kb. 30C -t tol a hőszivattyú majd.
Az alsó részt kizárólag a szolár fűti.

A hőszivattyún beállítható, hogy hány fokos legyen a HMV víz és hány fokos legyen a fűtési víz.
Tehát nem kell az egész tartályt HMV hőfokra fűteni. A COP semmivel nem lesz rosszabb, mint más rendszer esetén, sőt jobbra számítok.
Mivel a HMV csőkígyó végig halad alulról felfelé, ezért a szolár réteg és a fűtési réteg is előmelegíti.

Nálam jelenleg 2 db 500 literes HMV tárolóban állítok elő 38 fokos vizet

Ahhoz, hogy 38 fokos vizet állíts elő a tartályokban, a hőszivattyúnak valamivel magasabb hőfokú vizet kell benyomnia a belső hőcserélőbe.
A lényeg mindkét rendszernél ugyanaz. 1db hőcserélő választja el a HMV vizét a hőszivattyú fűtési vizétől. Csak az átfolyós HMV tárolónál fordítva van, a belső csőkígyóban van a HMV víz.

Az átfolyós HMV rendszer előnyei:
- 2db 500 literes tárolónak jóval nagyobb a helyigénye és a vesztesége (a nagyobb össz palást felület miatt) mint 1db 1000L tárolónak.
- Nincs szükség időnként felfűteni legionella ellen (COP rontás), mert csak 53L a HMV kapacitása, nincs benne pangó terület.
- Nincs szükség védő anódra a tartályban, mert az 1000L víz zárt rendszerben van, nem cserélődik, nem korrodál.
- A tartályt sosem kell tisztítani.
- Az alsó réteget csak a szolár fűti, ezért ha csak 15C-t képes előállítani a kollektor, az is már hasznosul (HMV víz előmelegítésre).
- A napkollektor rásegíthet a fűtésre is, anélkül hogy második szivattyú vagy váltószelep kellene hozzá.
- A fűtési szezonon kívül, a szolár az egész tartályt felfűtheti, így rengeteg HMV áll rendelkezésre ami áthidalja a borús, esős nyári napokat is.

Hátrányt nem tudok rá mondani, kivéve hogy valamivel többe kerül mint 2db tartály.
De továbbra is szívesen veszek bármilyen kommentet, hátha van olyan állapot amire nem gondoltam.

airwatt
26.12.2011, 17:55
Esetleg ha alacsonyabb lenne a 1000l tároló hőmérséklete, és a hőcserélő után kötnél egy olyan átfolyós melegítőt, ami nekem van? Az brutál mennyiségű vizet képes 28-35 fokról 42-re melegíeni, azonnal és a kimenő hőfok is konstans lesz. Nekem 42.5 fokos a meleg vizem.

Fűtési szezonban a tartály közepén 30C van, tehát a tartály felső részében lévő melegebb víznek csak a 30 -> 42 különbséget kell átadnia.
Igaz, hogy 40-50C fokos vizet előállítani rosszabb COP a 30-hoz képest, de még mindig jobb, mint tisztán elektromos módon előállítani azt.
Tehát nem lenne semmi értelme ebben a rendszerben az átfolyós elektromos utó-vízmelegítőnek.

Fűtési szezonon kívül, a szolár fogja a min 30C-os előmelegítést végezni, tehát a hőszivattyúnak ekkor is csak a különbséget kell betolnia.

A kimenő csapolt vízfok itt is konstans lesz a HMV keverőszelep miatt.

airwatt
26.12.2011, 18:02
Bocs, hogy belekotyogok, de a fűtéshez mindenképp kell a tároló? A hőszivattyúval nincs arra lehetőség, hogy rögtön a padlófűtést lehetne táplálni?

Nem kell feltétlen a tároló, de ajánlott, mert:
- A hőszivattyú kevesebbet fog be-ki kapcsolni.
- A hőszivattyú konstans vízárammal, fix előremenő hőfokkal dolgozik be a tartályba.
- A tartályból a vízelvét a padlókörökbe igény szerint történhet.
- Akkor is lehet még valamennyit fűteni, amikor a vezérelt geo tarifa lekapcsolja a hőszivattyút.

Egy kb. 200L -es tároló már elég a hőszivattyúhoz, és nálam sincs sokkal több mert a fűtési kör csak a tartály középső részét használja.

airwatt
26.12.2011, 18:11
Nálam jelenleg 2 db 500 literes HMV tárolóban állítok elő 38 fokos vizet, ezt használom Hmv-nek, és ebből veszek ki hőcserélővel fűtési meleg vizet

Kémiához nagyon nem értek, de érdemes lehet megnézni a hőcserélő anyagát.
Normál tartályoknál a belső hőcserélőket nem átfolyós melegvízre tervezték, hanem zárt, nem cserélődő oxigénmentes vízre.
A Stiebel átfolyós tartálynak a szolár hőcserélője pl. acél, de a hmv hőcserélője króm-nikkel.

weeber
26.12.2011, 18:21
A talajszonda körébe muszáj fagyállót tenni, mert a hőszivattyú 0 fok alá hűtheti a folyadékot.

Itt van a tévedés, a szonda körben a víz nem hűlhet 0 fok alá, csak ha valamiért leáll a keringés akkor viszont nem menti meg a fagyálló sem mert pillanatok alatt -40 fokra lehűl. Ezt tehát áramláskapcsolóval védik. Ezért kár bele fagyállót rakni. Azzal egyetértek hogy ne válaszd szét a kettőt, bár hozzá kell tennem, hogy a talajszonda nem oxigén diffúzió mentes, tehát ide bronz szivattyú kell.

Grundfos Alpha2 25-60 -as lett a mennyezet hűtés szivattyúja (br 46e Ft).
Raktam átfolyásmérőt a hűtés körbe, nemsoká ki tudom próbálni hogy ez mennyi vizet képes átforgatni a szondákon keresztül.

Nem a mennyezet hűtés szivattyúja a gond, hanem a szonda szivattyú ami a hőszivattyú primer köri keringető szivattyúja. Azt írod ez benne van a hőszivattyúban.... kérdés mit tud.

Az átfolyós HMV rendszer előnyei:
- 2db 500 literes tárolónak jóval nagyobb a helyigénye és a vesztesége (a nagyobb össz palást felület miatt) mint 1db 1000L tárolónak.
- Nincs szükség időnként felfűteni legionella ellen (COP rontás), mert csak 53L a HMV kapacitása, nincs benne pangó terület.
- Nincs szükség védő anódra a tartályban, mert az 1000L víz zárt rendszerben van, nem cserélődik, nem korrodál.
- A tartályt sosem kell tisztítani.
- Az alsó réteget csak a szolár fűti, ezért ha csak 15C-t képes előállítani a kollektor, az is már hasznosul (HMV víz előmelegítésre).
- A napkollektor rásegíthet a fűtésre is, anélkül hogy második szivattyú vagy váltószelep kellene hozzá.
- A fűtési szezonon kívül, a szolár az egész tartályt felfűtheti, így rengeteg HMV áll rendelkezésre ami áthidalja a borús, esős nyári napokat is.

Hátrányt nem tudok rá mondani, kivéve hogy valamivel többe kerül mint 2db tartály.
Hátránya: sokkal kevesebb meleg víz vehető ki belőle mint a 2 db 500 literes HMV tárolóból. Van valamilyen adat, hogy mennyi 40 fokos meleg vizet tudsz egyszerre kivenni, pl. ha 50 fokos víz van a tárolóban? Szerintem max. kicsit többet mint ami a bordáscsőbe fér (50 litert írtál?)

weeber
26.12.2011, 20:16
Kémiához nagyon nem értek, de érdemes lehet megnézni a hőcserélő anyagát.
Normál tartályoknál a belső hőcserélőket nem átfolyós melegvízre tervezték, hanem zárt, nem cserélődő oxigénmentes vízre.
A Stiebel átfolyós tartálynak a szolár hőcserélője pl. acél, de a hmv hőcserélője króm-nikkel.

Ebben igazad van, nem gondoltam rá, meg kell nézni. Remélem nem sima vascső, ha már horganyzott legalább akkor nagy baj nincs tekintettel arra, hogy a külső vízhálózat amúgy is tele van horganyzott vascsövekkel.

airwatt
26.12.2011, 22:56
Itt van a tévedés, a szonda körben a víz nem hűlhet 0 fok alá

Ezt honnan tudod? Jó lenne ha így lenne, de annó amikor hőszivattyús ajánlatokat kértem be, mindegyikben benne volt a fagyállós feltöltés a primer szonda körben.
Logikailag nézve: ha a hőszivattyúnak 20 fokot kell emelnie a tárolóban, akkor a 10 fokos földszondából -10 -et kell visszatolnia.

a talajszonda nem oxigén diffúzió mentes, tehát ide bronz szivattyú kell

Megint kémia, ebben bizonytalan vagyok :D
A mikrobuborék leválasztó miatt az oxigén folyamatosan ki lesz szedve a folyadékból, ezért bízom benne a vas szivattyúház is jó lesz. Nomeg a hűtőfolyadékbán általában van korróziógátló adalék.

Nem a mennyezet hűtés szivattyúja a gond, hanem a szonda szivattyú ami a hőszivattyú primer köri keringető szivattyúja. Azt írod ez benne van a hőszivattyúban.... kérdés mit tud.

Pontos típusát nem tudom, de tény hogy benne van a hőszivattyúban így az tuti megfelelően van méretezve az adott géphez.
A hőszivattyú szivattyúja csak akkor megy, amikor a hőszivattyú fűt.
Hűtési módban csak a Grundfos Alpha2 fog menni.

Hátránya: sokkal kevesebb meleg víz vehető ki belőle mint a 2 db 500 literes HMV tárolóból.

Ezt elég nehéz lenne számolni/modellezni, de szerintem nem sokkal.
Másrészt, amint fogyóban a melegvíz, a hőszivattyú bekapcsol és képes kb. fedezni az elvételt. HMV puffernek meg pár száz liter csak elég, legalábbis 1 családos használatban mindenképp.

Van valamilyen adat, hogy mennyi 40 fokos meleg vizet tudsz egyszerre kivenni, pl. ha 50 fokos víz van a tárolóban? Szerintem max. kicsit többet mint ami a bordáscsőbe fér (50 litert írtál?)

Ha csak 50L lenne akkor most megtaposom :)

Eddig egy napi gyakorlati tapasztalat:
A tartály felső 1/3 -a kb 45C -re volt melegítve (tartály fűtőpatronnal), az alatta lévő 2/3 vízmennyiség csak 8 fokos volt.
Ebből 3 ember zuhanyzott meg és nem panaszkodtak a mennyiségre vagy a hőmérsékletre.
Ha az alsó 2/3 rész nem 8 hanem 30 fokos lesz, sokkal többet lehet kivenni egyszerre.

A Stiebel tartályról sajnos nem találtam erre vonatkozó gyári adatot, de csatolva egy hasonló tartály átfolyási adatai. Ennek kisebb a HMV hőcserélője (8.6m2, 46L).
Ha a tartályhőmérséklet 55C, akkor a 45C -ből kivehető mennyiség:
15L/min: 660L
25L/min: 629L
40L/min: 607L

weeber
26.12.2011, 23:27
Ezt honnan tudod? Jó lenne ha így lenne, de annó amikor hőszivattyús ajánlatokat kértem be, mindegyikben benne volt a fagyállós feltöltés a primer szonda körben.
Logikailag nézve: ha a hőszivattyúnak 20 fokot kell emelnie a tárolóban, akkor a 10 fokos földszondából -10 -et kell visszatolnia.

Tapasztalatom van erről, nálam 1 db 100 m-es és 2 db 66m-es szonda van 12 Kw-os hőszivattyú feljövő víz 12-10 fokos vissza 9-7 fokos. Amit ott logikusnak írsz az nagyon nem úgy működik :) Sima víz van benne, illetve a 800 literhez öntöttem 20 liter fagyállót korróziógátlás miatt de ettől kb -0,5 fokon megfagyna.

Megint kémia, ebben bizonytalan vagyok :D
A mikrobuborék leválasztó miatt az oxigén folyamatosan ki lesz szedve a folyadékból, ezért bízom benne a vas szivattyúház is jó lesz. Nomeg a hűtőfolyadékbán általában van korróziógátló adalék.

Ettől én sem félnék annyira, ha tönkre megy kicseréled maximum.

Pontos típusát nem tudom, de tény hogy benne van a hőszivattyúban így az tuti megfelelően van méretezve az adott géphez.

Ezt nem lehet méretezni ha nem ismerik a szondát. Gondold el, hogy pl 2 db 100 méter mély szondának és 4 db 50 m mély szondának a teljesítménye kb. egyforma a hidraulikai ellenállása viszont az utóbbinak a fele. Ezért nem szoktak a hőszivattyúkba beépíteni keringető szivattyúkat. Egy 12 Kw-os hőszivattyú primer térfogatáram igénye 3 m3/óra körül van, ehhez ilyen hosszú csőrendszer esetén már erős keringető szivattyú kell ami vagy sokat fogyaszt vagy baromi drága. Az én említett wilo keringető szivattyúm 300.000 ft körüli áron van, és éppen hogy elég a sima vízzel a teljesítménye.

A hőszivattyú szivattyúja csak akkor megy, amikor a hőszivattyú fűt.
Hűtési módban csak a Grundfos Alpha2 fog menni.

Vigyázz arra, hogy a grundfos alpfa2 megforgassa a rendszerben a vizet (nehogy valami kisebb körön legyen az áramlás hidraulikai okok miatt)

Ezt elég nehéz lenne számolni/modellezni, de szerintem nem sokkal.
Másrészt, amint fogyóban a melegvíz, a hőszivattyú bekapcsol és képes kb. fedezni az elvételt. HMV puffernek meg pár száz liter csak elég, legalábbis 1 családos használatban mindenképp.

A hőszivattyú tuti nem fogja menet közben fedezni az elvételt. Mekkora a hőszivattyúd?


Ha csak 50L lenne akkor most megtaposom :)

Eddig egy napi gyakorlati tapasztalat:
A tartály felső 1/3 -a kb 45C -re volt melegítve (tartály fűtőpatronnal), az alatta lévő 2/3 vízmennyiség csak 8 fokos volt.
Ebből 3 ember zuhanyzott meg és nem panaszkodtak a mennyiségre vagy a hőmérsékletre.
Ha az alsó 2/3 rész nem 8 hanem 30 fokos lesz, sokkal többet lehet kivenni egyszerre.

A Stiebel tartályról sajnos nem találtam erre vonatkozó gyári adatot, de csatolva egy hasonló tartály átfolyási adatai. Ennek kisebb a HMV hőcserélője (8.6m2, 46L).
Ha a tartályhőmérséklet 55C, akkor a 45C -ből kivehető mennyiség:
15L/min: 660L
25L/min: 629L
40L/min: 607L

Ezek meggyőző adatok, ha így van akkor jó választás.

airwatt
27.12.2011, 02:55
nálam 1 db 100 m-es és 2 db 66m-es szonda van 12 Kw-os hőszivattyú feljövő víz 12-10 fokos vissza 9-7 fokos

Ezt jó hallani, kíváncsi leszek nálunk mi lesz a helyzet.
De azt továbbra sem értem hogy miért rakta bele minden megkérdezett hőszivattyús cég a fagyállót az ajánlatba (150e -res tétel). Próbálok utána járni.

Ezt nem lehet méretezni ha nem ismerik a szondát.
Ezért nem szoktak a hőszivattyúkba beépíteni keringető szivattyúkat

Pedig sok gépben benne van a primer szivattyú is, pl. Stiebel Eltron, Buderus, Bosch, Alpha-Innotec.
Nincs kizárva, hogy a szivattyú teljesítménye alkalmazkodik a működési kondíciókhoz.
Mindenesetre, a tervezési segédletekben meg van adva hogy melyik géphez milyen szondahossz (tól-ig) alkalmazható.

Vigyázz arra, hogy a grundfos alpfa2 megforgassa a rendszerben a vizet (nehogy valami kisebb körön legyen az áramlás hidraulikai okok miatt).

Kisebb körön nem tud majd megfordulni, max a teljesítménye lehet kevés.
Mivel ez 24h -ban mehet, arra számítok hogy elég lesz. Ez leghamarabb csak nyáron derül majd ki.

A hőszivattyú tuti nem fogja menet közben fedezni az elvételt. Mekkora a hőszivattyúd?

11kW, 2db 100m (4x32-es PE cső/szonda)
Ez kevés lehet folyamatos pótlásra, de nincs is rá szükség a puffer mellett.

Ezek meggyőző adatok, ha így van akkor jó választás.

Mint sok minden más, csak pár hónap múlva derül ki hogy jó választás volt-e, de bízom benne :)

Andreas S.
27.12.2011, 11:54
Off hozzászólás következik:
Weeber, tedd meg légyszi a kedvemért, hogy az "idéz" funkciót rendesen használod, most már a sokadig hozzászólásodat javítom, hogy ne kelljen fél óráig bogarászni, mi az idézet és mi a te hozzászólásod... :)
A hozzászólásokat HTML kódokkal tudod formázni, ezt manuálisan is meg lehet csinálni: az idézett szöveg elejére QUOTE, a végére pedig /QUOTE kerül, mindkét kódot kapcsos zárójelbe kell rakni, tehát pl.: [/QUOTE].
Ehhez egyébként a hozzászólásos "doboz" felső részén van egy ikon is (második sor, hátulról a 4.).
A hozzászólások utólag is javíthatóak korlátlan ideig, ha valamiért elsőre nem sikerülne... :)

weeber
27.12.2011, 13:16
Weeber, tedd meg légyszi a kedvemért, hogy az "idéz" funkciót rendesen használod, most már a sokadig hozzászólásodat javítom, hogy ne kelljen fél óráig bogarászni, mi az idézet és mi a te hozzászólásod... :)[
Igyekszem :-)

Ehhez egyébként a hozzászólásos "doboz" felső részén van egy ikon is (második sor, hátulról a 4.)

na lássuk működik -e :-)

waw, és igen :-)

airwatt
27.12.2011, 20:43
Néhány kép a kollektorokról.
Sokáig VCS-ben gondolkoztam de pár nyomós érv mégis a síkkoli felé tolta a mérleg nyelvét.
Ebből viszont olyat kerestem ami nagy méretű (adott nm-hez kevesebb panel kell), alacsony a sugárzási vesztesége (magas a stagnálási hőfoka) és mégis jó áron van.
Így lett befutó a Stiebel SOL27 premium koli. Ennek darabára 80e + fa.
Persze a járulékos elemek (tartókeret, csövek, vezérlő, stb) azért még dobnak az áron.
Több kolis rendszer arányaiban kicsivel drágább mint az 1 kolis rendszerek, ezért a nagyobb fogyasztóknál térülhet meg hamarabb. Nálunk a medencefűtés miatt került fel 4 kollektor, ezzel várhatóan egész évben termelhet, ki lesz használva.

A vezérlő és szivattyús blokk új típus, nem volt a hazai árlistákban de rendelésre meghozták. Előnye hogy a motorja PWM vezérlésű, ezzel a szivattyú teljesítmény automatikusan változik 20% és 100% között. Ennek nagy jelentősége van amikor kevésbé süt a nap, így kisebb átfolyással magasabb hőfokú folyadékot tud lehozni.
Jó dolog még hogy van benne SD kártya hely, erre minden működési paramétert logol (8GB kártyára percenkénti mentéssel kb. 20 év fér rá :) )

weeber
27.12.2011, 20:59
Jól néz ki nagyon :) Mindig csorog a nyálam ezekre a rendszerekre, de medencét nem akarok csinálni (tudod az úszás nem sport, az ember azért úszik, hogy meg ne fulladjon :D), anélkül meg értelmetlen beruházás... azért előbb vagy utóbb el fogok gyengülni már látom :)

airwatt
27.12.2011, 21:04
Felszerelés óta sajnos csak egyetlen napon sütött a nap (25 -én) de ekkor egész nap tiszta volt az ég.

Előzőleg az 1000L tartályban 8 fokos volt a víz, ezt a nap végére 28 -ra emelte, ami lényegesen jobb mint amit vártam, tekintve hogy:
- Dec 25-én elég rövid a nappal :)
- A kollektor dőlésszöge csak kb. 35 fok, ez messze nem ideális ekkor.
- A tető tájolása DNY-i, ami télen nagyon kedvezőtlen mert mire szembe éri a nap, le is bukott a horizonton.

A teszt miatt jó lenne még 1-2 napos idő, kíváncsi vagyok meddig tudná a tároló hőfokát növelni.
Alacsony szivattyúteljesítménynél akár 50C fokra is felfűtheti a tárolót még ilyenkor is, persze ehhez több nap kellene és 0 elvétel közben.

airwatt
27.12.2011, 21:13
medencét nem akarok csinálni, anélkül meg értelmetlen beruházás... azért előbb vagy utóbb el fogok gyengülni már látom :)

Pedig pont rád céloztam, több családos épületnél hamarabb megtérül :)
Bár, az igaz hogy medence nélkül hőszivattyú mellé a napelem jobb választás lehet.

Van azért egy faktor amit nem lehet pénzben mérni - baromi jó érzés hogy "ingyen" jön a melegvíz amikor süt a nap, ha az ember eltekint a kezdeti beruházástól :)
Végül is, a PH épület is olyasmi mint a napkoli, nem térül meg de jó érzést vált ki és alacsony rezsi számlákat :D

weeber
27.12.2011, 21:34
Pedig pont rád céloztam, több családos épületnél hamarabb megtérül :)

Végül is, a PH épület is olyasmi mint a napkoli, nem térül meg de jó érzést vált ki és alacsony rezsi számlákat :D

Ebben igazad van, ezért van esélye a dolognak :-)

airwatt
28.01.2012, 21:40
Egy tájékoztató adat napkoliban gondolkozóknak:

A decemberi-januári napokban, ha egész nap süt a nap akkor 4 síkkollektor 10C fokos 1000L vizet kb. 30C-re emel. Ha két napig süt, akkor 40C -re melegszik (ekkor már nagyobb a tároló hővesztesége is, a csonkok most még nincsenek szigetelve).
Eddig a legtöbb kollektor hőmérséklet amit januárban láttam az 49C volt, miközben a szivattyú 40%-on forgott.

Ez jóval jobb mint amit ebben az időszakban vártam, főleg hogy sem a kollektor dőlésszög, sem a tájolás nem optimális.

Pali
30.01.2012, 08:25
Néhány kép a kollektorokról.

Így lett befutó a Stiebel SOL27 premium koli. Ennek darabára 80e + fa.
Persze a járulékos elemek (tartókeret, csövek, vezérlő, stb) azért még dobnak az áron.

Jó dolog még hogy van benne SD kártya hely, erre minden működési paramétert logol (8GB kártyára percenkénti mentéssel kb. 20 év fér rá :) )


Az árnál nem maradt le egy 1-es? 180.000Ft alatt nem találtam a kolidat.
Mit tárol az SD kártyán? A fordulatszámot, hőmérsékleteket ... ?

Üdv: Pali

airwatt
30.01.2012, 18:28
Az árnál nem maradt le egy 1-es? 180.000Ft alatt nem találtam a kolidat.

Nem :)
A komplett napkolis rendszert egy cégtől vettem, így a listaárból elég jól engedtek. De az tavaly november volt, azóta változhatott.
Sajnos a szerelő keret és rögzítő elemek kb. annyiba kerülnek mint egy kollektor, bár az más gyártmánynál is hasonló.
A keret nem egy bonyolult dolog, aki spórolni akar megveheti az olcsó kolit a drága keret nélkül.

Mit tárol az SD kártyán? A fordulatszámot, hőmérsékleteket ... ?

Mindent, amit mér (5 szenzor, relék állapota, szivattyú fordulatszám, átfolyásmérő). Ezt egy .CVS file-ban tárolja.

Ami a szomorú, hogy nem voltak még képesek egy programot kiadni hozzá, ami a grafikonokat kirajzolja.
Ez nem feltétlen a Stiebel hibája, mert a Resol gyártja nekik a vezérlőt, konkrétan EZT (http://www.resol.de/index/produktdetail/kategorie/1/id/68/sprache/en). De a Resolt annyira nem érdekli a program hiánya hogy egyetlen email-re sem válaszoltak.
Persze, pár óra alatt össze lehet dobni egy programot de akkor is vicc hogy erre nem volt képes még a gyártó.
Talán azért nem igyekeznek, mert kiadtak egy Vbus kiegészítőt, amin keresztül hálózatra köthető a szolár vezérlő és ahhoz van vizualizációs programjuk (http://www.resol.de/index/vbustouchpad/sprache/en).

airwatt
03.02.2012, 20:13
a szonda körben a víz nem hűlhet 0 fok alá, csak ha valamiért leáll a keringés akkor viszont nem menti meg a fagyálló sem mert pillanatok alatt -40 fokra lehűl. Ezt tehát áramláskapcsolóval védik. Ezért kár bele fagyállót rakni.

Kiszállították a hőszivattyút így végre a doksiját is át tudtam alaposan nézni.
A gyári előírás szerint -15C -re kell a talajszonda folyadékot belőni.
A hőszivattyús cég aki a gépet beüzemeli, azt mondja hogy a gépből -6C elmenő még megengedett.

Gyanítom, hogy a Te hőszivattyúd a magyar Geospar -os lehet? Ennek a működése más, bár sokat nem tudok róla, a gyártója semmi infót nem ad ki.
Állítólag az ilyen elvű gépeket az EU-ban betiltották, mert a talajszonda kört nagyobb nyomással terheli, így a csövön repedés keletkezhet amiből elfolyik a mérgező fagyálló. Bár ha nincs benne fagyálló, akkor környezetszennyezés kockázat sincs :)
Azt meg tudod nézni, hogy a szondakör Nálad milyen nyomáson van, min-max ?

weeber
03.02.2012, 20:37
Kiszállították a hőszivattyút így végre a doksiját is át tudtam alaposan nézni.
A gyári előírás szerint -15C -re kell a talajszonda folyadékot belőni.
A hőszivattyús cég aki a gépet beüzemeli, azt mondja hogy a gépből -6C elmenő még megengedett.

Gyanítom, hogy a Te hőszivattyúd a magyar Geospar -os lehet? Ennek a működése más, bár sokat nem tudok róla, a gyártója semmi infót nem ad ki.
Állítólag az ilyen elvű gépeket az EU-ban betiltották, mert a talajszonda kört nagyobb nyomással terheli, így a csövön repedés keletkezhet amiből elfolyik a mérgező fagyálló. Bár ha nincs benne fagyálló, akkor környezetszennyezés kockázat sincs :)
Azt meg tudod nézni, hogy a szondakör Nálad milyen nyomáson van, min-max ?

Persze, hogy meg tudom nézni, én töltöttem fel, és 2 bar nyomás van benne.
Ez független attól. hogy megy -e a hőszivattyú vagy nem.
Geospar hőszivattyú, és 12 KW-os 3m3/óra a primer térfogatáram. Ebből könnyen számolható, hogy hány fokos hűtés van a primer oldalon ha teljes gőzzel megy. 4-es jósági fokkal durván 10 KW-ot nyer a primer oldalból (ezzel túlbecsültem) 1m3 víz 1 fokkal 1,14 Kwh tehát 3m3 víz 3,42 Kwh ha 10-et elvon belőle az 3 fokkal csökkenti a hőmérsékletét. ezt gyönyörűen igazolja is a rendszerem méréssel, a feljövő és a visszamenő között kevesebb mint 3 fok különbség van. Egy jól méretezett szondás rendszernél a feljövő víz még a tél végén is 7-8 fokos (nálam 12-vel indul és kb 10fok a végére) Tehát baromi messze van a fagyhatártól.
Nem gondolnám, hogy a Geospar hőszivattyú bármilyen technikai megoldásban is különbözne a duplájába kerülő versenytársaitól, persze azt megértem, hogy a versenytársak kígyót békát kiabálnak rá, mert nehéz különben az árkülönbséget megindokolni. pedig egyszerűen csak a kereskedelmi árrés miatt van. Ez a nagyobb nyomás és repedés egyszerűen nevetséges állítások, a szonda 10 báros KPE csőből van.
Amúgy az egész hőszivattyúról az a véleményem. hogy ahol van gáz, ott még a Geospar-os megtérülése is túl lassú, az ennél drágábbak pedig a soha meg nem térülő kategóriába tartoznak, így valójában még nem találtam alternatívát. (max. a kínait, ami okkal rosszabb mint a Geospar és csak kicsit olcsóbb)

airwatt
04.02.2012, 19:26
Nem gondolnám, hogy a Geospar hőszivattyú bármilyen technikai megoldásban is különbözne a duplájába kerülő versenytársaitól

Ezt a Geospar gyártója mondta, hogy különböző elven működik, de nem árulta el hogy miben, és annak milyen előnyei/hátrányai vannak.
Szerettem volna többet tudni a készülékről rendelés előtt, de lényegében egyetlen kérdésemre sem kaptam választ a gyártótól/forgalmazótól ezért lett végül más.
Kínait nem akartam, így vettem meg a legolcsóbb németet amit találtam (Buderus WPS11, a gép azonos mint amit Bosch is árul).

Ez a nagyobb nyomás és repedés egyszerűen nevetséges állítások, a szonda 10 báros KPE csőből van.

Viszont méterenként 0.1bar a nyomásnövekedés, ezért ha 2bar -ra töltöd fel akkor a 100m szonda alján elvileg 20 bar a nyomás.

A fagyállózást továbbra sem értem, miért írja elő minden német gyártó hogy -15C -re kell keverni, hiszen egyrészt mérgező a folyadék, másrészt ekkora mennyiség sokba kerül, harmadrészt hatásfokot ront.
De ha ez az előírás nem térhetek el tőle, a beüzemelő cég sem vállalja enélkül.

weeber
04.02.2012, 20:31
Viszont méterenként 0.1bar a nyomásnövekedés, ezért ha 2bar -ra töltöd fel akkor a 100m szonda alján elvileg 20 bar a nyomás.

inkább 12 lehet az... nekem a 100 m-es szondám 16 báros csőből van a 66 méteresek meg 10 bárosból.

A fagyállózást továbbra sem értem, miért írja elő minden német gyártó hogy -15C -re kell keverni, hiszen egyrészt mérgező a folyadék, másrészt ekkora mennyiség sokba kerül, harmadrészt hatásfokot ront.
De ha ez az előírás nem térhetek el tőle, a beüzemelő cég sem vállalja enélkül.
Nem hinném, hogy minden német gyártó előírja ezt. A beüzemelő cég meg nyilván el akarja adni a fagyállót. Érdekes, hogy az Halász Tibor gépét nem vetted meg, mert nem mondta el a gép működését (gondolom ezt nem tették a németek sem meg) az viszont nem zavar, hogy nem magyarázzák meg miért kell kétszázezer forintot ráköltened fagyállóra -amivel még le is rontod a szondáid hatásfokát-. Nekem pont az Halász Tibor magyarázta el, hogy ha a folyadékáramlás megáll a primer oldalon akkor kb 20 mp múlva -60 fokos hőmérsékletet csinál a hőszivattyú, tehát menthetetlenül szétfagy a hőcserélője.... -ezért kell az áramláskapcsoló bele. Logikusnak tűnt, nem is tettem bele fagyállót csak nagyon keveset a korróziógátlás miatt. (2X20 litert a kb 800 liter vízhet, ez kb -1 fokig elég)

airwatt
05.02.2012, 23:41
inkább 12 lehet az

Valóban az lehet :)

Nem hinném, hogy minden német gyártó előírja ezt.

Amelyiknek volt alkalmam megnézni a tervezési segédletét, ezt írták. Attól persze el lehet térni, de senki nem vállal akkor a rendszerre garanciát ill. ha "bármi" elromlik akkor ez egy jó ok lehet a garis javítás megtagadására.

Érdekes, hogy az Halász Tibor gépét nem vetted meg, mert nem mondta el a gép működését (gondolom ezt nem tették a németek sem meg) az viszont nem zavar, hogy nem magyarázzák meg miért kell kétszázezer forintot ráköltened fagyállóra -amivel még le is rontod a szondáid hatásfokát.

A Tibor egyetlen email-ben küldött kérdésemre sem válaszolt, telefonon sem volt vele több szerencsém.
A net-en a gépről elérhető információ és dokumentáció = 0. A gépe lehet jó, azt az én esetem nem minősíti.
A német gyártók hazai képviseletei elküldték az összes anyagot amit kértem. Nekem ez számít, kenyérpirítót sem vennék anélkül hogy előtte ne nézném meg a doksiját, nem hogy hőszivattyút :D

jaccso
06.02.2012, 10:13
A Tibor egyetlen email-ben küldött kérdésemre sem válaszolt, telefonon sem volt vele több szerencsém.
A net-en a gépről elérhető információ és dokumentáció = 0. A gépe lehet jó, azt az én esetem nem minősíti.


Nekem is hasonló a tapasztalatom, 1 v. 2 e-mailemre válaszolt, a többire 0.
Abban az 1 v. 2-ben is gyorsan kilyukadt arra, hogy nem -e egy konkurencia kéme vagyok, koppintani akarom a gépét. Elhiszem én is hogy jó, de tanulhatna egy kis marketinget, ügyfélkezelést..

weeber
06.02.2012, 11:45
Valóban az lehet :)



Amelyiknek volt alkalmam megnézni a tervezési segédletét, ezt írták. Attól persze el lehet térni, de senki nem vállal akkor a rendszerre garanciát ill. ha "bármi" elromlik akkor ez egy jó ok lehet a garis javítás megtagadására.



A Tibor egyetlen email-ben küldött kérdésemre sem válaszolt, telefonon sem volt vele több szerencsém.
A net-en a gépről elérhető információ és dokumentáció = 0. A gépe lehet jó, azt az én esetem nem minősíti.
A német gyártók hazai képviseletei elküldték az összes anyagot amit kértem. Nekem ez számít, kenyérpirítót sem vennék anélkül hogy előtte ne nézném meg a doksiját, nem hogy hőszivattyút :D

Sajnos ez esetben igazat kell adom neked, egy fűtési rendszer megvásárlásakor rendkívül fontos szempont, hogy a későbbiekben mennyire gyorsan és biztonságosan biztosítható az üzemeltetése. Ha már az első tapasztalatok negatívak ebben az irányban -kommunikáció- akkor igen kockázatos. Amúgy ez a szempont sajnos a gázkazán felé tolja nálam is a döntést, hogy mi legyen a most épülő házban, egy gázkazán ha elromlik gyakorlatilag egy napon belül megjavítják, kiépült és megbízható szerelő hálózatok vannak.

airwatt
16.02.2012, 21:21
Néhány kép, hogyan működik mostanság a kollektor.

Ami talán érdekes, hogy 11:32 -kor még mindig nagy részben havas/deres volt a kollektor, de ekkor már 27C volt a hőmérséklete miközben a szivattyú 62% -os fordulaton dolgozott a tárolóba.

(Érdekes lenne tudni, hogy hasonló körülmények között a vákuumcsöves koli hogyan termel, leolvad-e róla a hó és jég).

A nap végére a 8C fokos tárolót (1000L) 25,1C -re emelte és 11kWh -t gyűjtött be.

18:30 körül a tároló hőmérséklet esés abból adódik hogy hárman lefürödtek belőle (a grafikonon nem látszik, de a tároló tetejét 40-45C -re fűtjük fűtőszállal).

Az utolsó kép: felszerelés óta 319kWh -t termelt (szűk 2 hónap, dec 18 és febr 14 között). Ez forintálisan nem sok, de jobb mint vártam ebben az időszakban.

Csatolva Excel-ben a teljes napi adat, ebből látható pl. az is hogy mekkora a hőveszteség a csővezetéken, a kollektor teteje és a tároló között. A csőszigetelésen javítunk majd a belső festés után.

airwatt
24.02.2012, 01:05
Ma végre beüzemelték a hőszivattyút (eddig megúsztuk fűtés nélkül, bár a napkollektor szépen termel, 1-2 napos idő és 40-45C a tároló).

Ekkor tapasztaltam azt hogy HMV készítés módban a hőszivattyú HŰTI a tartály felső részét egy jó ideig. Az oka világos, csak ez valahogy nem kap kellő publicitást.
Lényeg hogy csak pár fokot tud emelni a hőszivattyú a visszatérő hőfokon, és mivel a nagy tartály aljáról van a visszatérő ezért felülre hidegebbet tol mint ami felül volt. FÁKKK! Nem egy modulációs gázkazán, az biztos..

De no para, már megvan a backup plan, kis átalakítással jó lesz ez.
Két lehetőségem van, vagy egy motoros váltószelep, hogy kisebb rétegenként töltsem a tárolót, vagy a fűtéskört leválasztom a tárolóról és így puffer nélkül közvetlen a padlóba tol. Most az utóbbi felé hajlok, ennek több előnye van.

airwatt
24.02.2012, 22:15
Egy kis "érdekesség" még:
Ezen a hőszivattyún (Buderus) szabadon állítható a kívánt HMV hőmérséklet, de a fűtési főmérséklet nem, azt a gép önkényesen állítja a külső hőmérséklet és kiválasztott jelleggörbe alapján. De ez nem túl ideális AE/PH házban, mert pl. napos időben a hideg ellenére alacsonyabb fűtési hőfok elég.
Szerencsére a külső hőmérséklet érzékelő helyére a Loxone analóg kimenete ráköthető, így a fűtési előremenő hőfokot a vezérlő központ tudja majd meghatározni.

Más. A rendszert fagyállóval kellett feltölteni, de az előírt -15C helyett -9C -re kevertük (a jobb hatásfok reményében). Ez a procedúra elég vicces volt, mert a kivitelező egy 30L-es szolár feltöltő szivattyúval jelent meg, így a 600L folyadékot kb. 20 részletben kevertük és töltöttük be. Úgy tűnik szükség is lesz a fagyállóra, mert eddig a legalacsonyabb szondába visszatérő hőfok 3.9C volt, az első 4 óra folyamatos működés után.

weeber
25.02.2012, 08:27
Ez a procedúra elég vicces volt, mert a kivitelező egy 30L-es szolár feltöltő szivattyúval jelent meg, így a 600L folyadékot kb. 20 részletben kevertük és töltöttük be. Úgy tűnik szükség is lesz a fagyállóra, mert eddig a legalacsonyabb szondába visszatérő hőfok 3.9C volt, az első 4 óra folyamatos működés után.
Érdekelne egy ilyen feltöltés, hogyan csináltátok? liindulásképpen gondolom ott volt a vízzel feltöltött rendszer.
Remélhetőleg a teszt időszak után az életben nem fog előfordulni többé, hogy 4 órát megy a hőszivattyú folyamatosan....-ez a nagy előnye a PH-s rendszereknek, szonda oldalról szükségszerűen baromira túl vannak méretezve, nem a hőszivattyú teljesítménye, hanem az üzemidő oldaláról.
Hány szondád és milyen mélyek vannak? Hány KW a hőszivattyú?

airwatt
26.02.2012, 02:21
Érdekelne egy ilyen feltöltés, hogyan csináltátok? liindulásképpen gondolom ott volt a vízzel feltöltött rendszer.

Ha rajtuk múlik akkor nem került volna víz bele, de a vizes nyomáspróbát mi magunk csináltuk meg pár hónapja, anélkül nem lettem volna nyugodt. Két helyen volt is egy kis szivárgás.
Fagyállózáskor dilemma volt, hogy levegővel kinyomjuk -e a vizet, de végül hagytuk benne (az egész úgy se jött volna ki), és figyeltük hogy mikor kezd zöldülni a visszatérő. A 2db szonda hossza teljesen egyforma az osztótól, így elvileg egyformán töltődik.
A kimérés elég amatőr volt, jobb híján mi csináltunk mérőedényt 1.5L-es palackból, ezzel mértük a fagyállót a 30L-es tartályba. Aztán bele a víz, majd a keveréket benyomtuk a szondába, utána keverés újra.
(Azt nem is szívesen írom, hogy ezt elkerülendő szóltam nekik előre hogy hozzanak nagy hordót. Hoztak is egy vashordót, aminek tiszta rozsda volt a belseje...)
Valamivel az előre kiszámolt mennyiség betöltése előtt jelent meg a visszatérőn a fagyálló halványan, ekkor megforgattuk még és kész. Pár óra múlva a beüzemelő mérte meg a folyadékot, az alapján -9.

Remélhetőleg a teszt időszak után az életben nem fog előfordulni többé, hogy 4 órát megy a hőszivattyú folyamatosan....-ez a nagy előnye a PH-s rendszereknek, szonda oldalról szükségszerűen baromira túl vannak méretezve, nem a hőszivattyú teljesítménye, hanem az üzemidő oldaláról.

Kíváncsi leszek rá, nálunk az igazi teszt csak jövő télen lesz.
Végül is, a COP-ot 0/35 -re adják meg, tehát bármi 0 fok felett jónak tekinthető.
Elindulás után 20 perccel a feljövő folyadék kb. 10C, ami 3 óra alatt leesik 6.4C -re.
Fogalmam sincs hogy ez mennyire jó vagy rossz az átlaghoz képest, meg azt sem tudom még hogy mennyire fog ez változni ha a szezont végig fűtjük majd.

Hány szondád és milyen mélyek vannak? Hány KW a hőszivattyú?

2db 100m duplex + horizontálisan fut kb. 30m hosszan, 3-4m mélyen. A gép 10.6kW (0/35) + 9 kW fűtőpatron (le van kapcsolva).

Te milyen adatokat mértél, milyen paraméterű rendszernél?

weeber
26.02.2012, 11:37
Te milyen adatokat mértél, milyen paraméterű rendszernél?
Nekem 1 db 100m-es és két db 66m-es duplex szondám van. 12 KW-os Geospar hőszivattyúval. Van a rendszerben kb 800l víz, és összesen 15l fagyálló, csak korróziógátlás miatt. A feljövő víz 11 fok körül mikor indul a hőszivattyú, és 9-alá nem nagyon megy le. A visszatérő 7 alatt még nem volt mikor néztem. De az is igaz, hogy ritkán nézem, mert elég nehéz leolvasni a primitív vezérlőről.
(Most fogok készíteni egy szuper PLC-s vezérlést, amivel állandóan mérni és naplózni fogom a primer kör adatait, és COP számítást is készítek+ detektálom is, akkor többet tudok mondani.)
De végezzünk egy gyors számítást. A legnagyobb fogyasztás a HMV készítés. Nekem 500 literes tartályban 38 fokos víz készül. Vegyük azt, hogy kifürdik éppen a felét, és 250 liter 10 fokos vizet kell felmelegíteni 38 fokosra ez 28 fok emelés. Ehhez kell 28*0,25*1,16 Kw=8,12 Kw hő. Legyen 4-es COP tehát a 800 liter vízből jön a 80%-a 6,5 Kw. Ez a 800 liter vizen 7 fokot hűt. Tehát ha semmit nem melegítene a szonda a primer vizen az alatt az idő alatt amíg megy a hőszivattyú, csak később és lassan egyenlítődne ki a hőmérséklet a szondában lévő víznek akkor is +11 fokról +4-re hűlne csak vissza.....
Ezért gondolkodtam el azon, hogy legközelebb nem fúrok szondát, hanem egy 25m3-es alu tartályt rakok be 3m mélyen a földbe. Szerintem működne a dolog....

kombarna
05.03.2012, 10:12
Szia!

A vízlágyítód és tisztítód bekötése kb. mennyi helyet igényel? A bejövő vízen és villanyon kívül kell még nekik valami? Esetleg nincs képed a bekötésről?

Köszi

Pali
05.03.2012, 11:53
Ezért gondolkodtam el azon, hogy legközelebb nem fúrok szondát, hanem egy 25m3-es alu tartályt rakok be 3m mélyen a földbe. Szerintem működne a dolog....


Esetleg egy 25m3 ciszterna alja becsövezve?

airwatt
05.03.2012, 16:20
Esetleg egy 25m3 ciszterna alja becsövezve?

Bennem is felmerült ez már, lehet nem hülyeség.
Télen tele a ciszterna, ha van benne 25m3 víz a föld alatt 1-2m -rel akkor valószínű sosem fagy meg benne a víz, ha a hőszivattyú ezt használja.
Nyáron meg a hőszivattyú áll, ilyenkor öntözésre használható a víz.

No mind1, mi már túl vagyunk ezen a kérdésen :)

airwatt
09.03.2012, 01:44
A vízlágyítód és tisztítód bekötése kb. mennyi helyet igényel? A bejövő vízen és villanyon kívül kell még nekik valami? Esetleg nincs képed a bekötésről?

A vízlágyítónak 0.5-1 m2 alapterület elég. Itt egy kép róla.
Elég zsúfolt lett a hőközpont ezért csak így fért el.

A víztisztítót a mosogató alá szokás beszerelni.

Mindkét gépnek kell szennyvíz csatlakozás is.

tothkrisz
24.03.2012, 00:23
Szia Airwatt:)
A puffertárolódról van valami részletesebb anyag?
Pl. érdekelne a rajta lévő szigetelés vastagsága.

airwatt
24.03.2012, 01:10
11cm a szigetelés. Műszaki adatok csatolva.

Ha majd minden cső és csonk le lesz szigetelve, akkor fogom mérni hogy 1 nap mekkora a tároló hővesztesége.
Bár jelen pillanatban ez nem releváns, melegvízből brutális túltermelés van mióta a padlófűtés szivattyút is lekapcsoltam a tárolóról és csak 3 ember zuhanyozik.

airwatt
24.03.2012, 01:24
Egy rövid info: a napkollektor 3 hónap alatt (dec 18 és márc 18 között) 1025 kWh -t termelt, aminek nagyobb része padló temperálásra ment.

A hőszivattyú sajnos nagyon későn érkezett, az összesen vagy 10 órát ment a fűtési szezonban. De ami vigasztaló hogy nem kellett semmivel fűteni és lehetett egész télen bent dolgozni.

weeber
24.03.2012, 07:56
Egy rövid info: a napkollektor 3 hónap alatt (dec 18 és márc 18 között) 1025 kWh -t termelt, aminek nagyobb része padló temperálásra ment.

A hőszivattyú sajnos nagyon későn érkezett, az összesen vagy 10 órát ment a fűtési szezonban. De ami vigasztaló hogy nem kellett semmivel fűteni és lehetett egész télen bent dolgozni.

Meg tudnád mondani, hogy hol vetted ezt a napkollektort 80+ÁFA-ért? Én 150 nettó alatt nem találok ilyet. Szerelő céget is tudnál mondani?
előre is köszönöm!

airwatt
24.03.2012, 17:31
Meg tudnád mondani, hogy hol vetted ezt a napkollektort 80+ÁFA-ért? Én 150 nettó alatt nem találok ilyet. Szerelő céget is tudnál mondani?
előre is köszönöm!

A Stiebel-nek írtam, ők ajánlották az NGT Kft -t (www.ngt.hu), tőlük rendeltem meg.
Ők egy külső céggel csinálták a szerelést, ez kevésbé szimpatikus de nálunk működött.

A kollektor ára nekem megrendeléskor (október) a 4db -nál 80+áfa volt, azóta volt áremelés és árfolyam igazítás. A teljes rendszer ár tárolóval így is 2.1M br volt, nem nagyon vigasztal hogy a kollektorok olcsók voltak :)

kombarna
24.03.2012, 18:14
Én is már korábban kérdeztem Airwatt-tól ugyanezt privátban:D. Fel is vettem velük a kapcsolatot.

Mi komplett rendszerre (SBS 601 WSOL tartály, Soki7 Plus vezérlés, 2db Basic kollektor és az összes szükséges szerelvény, munkadíj)kaptunk 1600000-es árat. Ennek a felére lehet pályázni, megtettük az eredményt még nem tudjuk.

A pályázat örömére majdnem minden listaáron van. A kollektorok ára: 110000+áfa (ez Basic, nem Premium!).

weeber
24.03.2012, 18:59
Én is már korábban kérdeztem Airwatt-tól ugyanezt privátban:D. Fel is vettem velük a kapcsolatot.

Mi komplett rendszerre (SBS 601 WSOL tartály, Soki7 Plus vezérlés, 2db Basic kollektor és az összes szükséges szerelvény, munkadíj)kaptunk 1600000-es árat. Ennek a felére lehet pályázni, megtettük az eredményt még nem tudjuk.

A pályázat örömére majdnem minden listaáron van. A kollektorok ára: 110000+áfa (ez Basic, nem Premium!).

Igen, én pl. ezért sem szeretem ezeket a pályázatokat. A SULINET is jó példa volt arra, hogyan mennek fel az árak ha van támogatás... No de már lassan vége a pályázati szezonnak, jön a való világ :-D

Én inkább egy drain back-es vákumcsöves kollektoron gondolkodom, igyekszem legyőzni a megtérüléssel kapcsolatos előítéleteimet....-csak kérdés melyik vákumcsöves kollektor bír ki legalább 20 évet....

tothkrisz
24.03.2012, 23:16
Igen, én pl. ezért sem szeretem ezeket a pályázatokat. A SULINET is jó példa volt arra, hogyan mennek fel az árak ha van támogatás... No de már lassan vége a pályázati szezonnak, jön a való világ :-D

Én inkább egy drain back-es vákumcsöves kollektoron gondolkodom, igyekszem legyőzni a megtérüléssel kapcsolatos előítéleteimet....-csak kérdés melyik vákumcsöves kollektor bír ki legalább 20 évet....

Arra én is kíváncsi lennék!:)
Valami jófajta vákuumcsöves rendszert szeretnék házasítani egyenlőre éjszakai árammal valamint valami csuda jó pufferrel (HMV) + fűtés Caleo.
Akárhogy is számolom ez a legköltséghatékonyabb rendszer.
Várom a kritikát-de tényleg (még javíthatok:))

airwatt
25.03.2012, 15:30
Sokáig én is drainback-es vcs-t akartam, de a pro-kontra mérleg végül a síkkoli mellé billent és nagyon úgy tűnik hogy jó választás volt.
Egy jó fordulatszám szabályzós vezérlővel a síkkoli szerintem többet lehoz télen és nyáron is. Télen a dér gyorsan leolvad a síkkoliról, a vcs-ről meg esélyes hogy nem.

weeber
25.03.2012, 15:51
Arra én is kíváncsi lennék!:)
Valami jófajta vákuumcsöves rendszert szeretnék házasítani egyenlőre éjszakai árammal valamint valami csuda jó pufferrel (HMV) + fűtés Caleo.
Akárhogy is számolom ez a legköltséghatékonyabb rendszer.
Várom a kritikát-de tényleg (még javíthatok:))

A Caleo fűtést nem értem ebben a koncepcióban. Az árából kétszer kiépíthető a padlófűtés. Ezután ebbe a meleg víz pufferből tudsz meleg vizet benyomni, kezdetben az éjszakai áramról, de a napkollektor kihasználtsága is ugrásszerűen megnő azzal szemben, mintha csak meleg víz készítésre használnád. De a továbbiakban is megmarad a lehetősége akár a hőszivattyúnak pl. 10-20 év múlva lehet töredék áron lesz, akár más fűtési módnak. A Caleot berakod, és még éjszakai áramod sincs hozzá. Ráadásul senki nem látott még 20 éve működő Caleot, ezért én ezt is meggondolnám...-tényleg érthetetlen számomra ez a választás.

weeber
25.03.2012, 15:59
Sokáig én is drainback-es vcs-t akartam, de a pro-kontra mérleg végül a síkkoli mellé billent és nagyon úgy tűnik hogy jó választás volt.
Egy jó fordulatszám szabályzós vezérlővel a síkkoli szerintem többet lehoz télen és nyáron is. Télen a dér gyorsan leolvad a síkkoliról, a vcs-ről meg esélyes hogy nem.

Én is azt gondolom, hogy bonyolult vezérléssel és drágán precizen kivitelezett rendszer esetén lehet hogy jobb a síkkollektor. De mint párszor már átszámoltuk, nem térül meg az élettartama alatt... Az 1 db 30 csöves prémium minőségű kollektor drain back rendszerrel vezérlővel 300.000 Ft alatt kijön (nekem a tároló már megvan hozzá) és el sem nagyon lehet szúrni a kivitelezését. Nálam a rendszer olyan, hogy a kollektor által megtermelt hőt szinte 100%-ban fel is tudom használni, mert +25 foktól már letárolom.

tothkrisz
25.03.2012, 17:25
A Caleo fűtést nem értem ebben a koncepcióban. Az árából kétszer kiépíthető a padlófűtés. Ezután ebbe a meleg víz pufferből tudsz meleg vizet benyomni, kezdetben az éjszakai áramról, de a napkollektor kihasználtsága is ugrásszerűen megnő azzal szemben, mintha csak meleg víz készítésre használnád. De a továbbiakban is megmarad a lehetősége akár a hőszivattyúnak pl. 10-20 év múlva lehet töredék áron lesz, akár más fűtési módnak. A Caleot berakod, és még éjszakai áramod sincs hozzá. Ráadásul senki nem látott még 20 éve működő Caleot, ezért én ezt is meggondolnám...-tényleg érthetetlen számomra ez a választás.

Szia:)
Igazad lehet a caleoval kapcsolatban de én csak a hidegpadlós helyiségekbe raknám amolyan temperálás gyanánt.
Amiben erősen gondolkodom az az, hogy ha már a teljes mennyezetemet betekerem (17 cm vtg. monolit) nyári passzív hűtési céllal akkor ezt a felületet ki kéne használnom fűtésre is.(esetleg a födémfűtés visszatérőjével ki lehetne váltani a caleot vizes temperálásra)
A problémám csak az, hogy ki tudnám-e vele fűteni a lakást 21 fokosra (éves hőigény max.2000KWh 124m2) és hogy milyen előremenővel.
A jövőhéten megyek a gépésszel egyeztetni.
Így akár később a szipkának is meg lenne a hőleadó felülete.
Természetesen ezt a felületfűtést a pufferről szeretném mondjuk 26-30 fokos vízről hajtani.(de nem tom hágy fokos vízzel kéne-na majd a tervező)
Te találkoztál már hasonló rendszerrel?

Andreas S.
25.03.2012, 17:33
A Caleo fűtést nem értem ebben a koncepcióban. Az árából kétszer kiépíthető a padlófűtés. Ezután ebbe a meleg víz pufferből tudsz meleg vizet benyomni, kezdetben az éjszakai áramról, de a napkollektor kihasználtsága is ugrásszerűen megnő azzal szemben, mintha csak meleg víz készítésre használnád. De a továbbiakban is megmarad a lehetősége akár a hőszivattyúnak pl. 10-20 év múlva lehet töredék áron lesz, akár más fűtési módnak. A Caleot berakod, és még éjszakai áramod sincs hozzá. Ráadásul senki nem látott még 20 éve működő Caleot, ezért én ezt is meggondolnám...-tényleg érthetetlen számomra ez a választás.
Ezt már levezettük párszor, hogy az üzembehelyezési költségeket tekintve a Caleo + bojler kombinációval árban legfeljebb a legolcsóbb gázcirkó + radiátor + passzív kémény tudja felvenni a versenyt. A működéssel kapcsolatos aggályokat pedig végképp nem értem: a Caleo a létező legszimplább cucc, se mechanikai alkatrészek, se korrózió, nem is tud semmi tönkremenni rajta. Vagyis minden más rendszerrel szemben a karbantartási költsége: 0.

weeber
25.03.2012, 17:38
Sokáig én is drainback-es vcs-t akartam, de a pro-kontra mérleg végül a síkkoli mellé billent és nagyon úgy tűnik hogy jó választás volt.
Egy jó fordulatszám szabályzós vezérlővel a síkkoli szerintem többet lehoz télen és nyáron is. Télen a dér gyorsan leolvad a síkkoliról, a vcs-ről meg esélyes hogy nem.

Szia:)
Igazad lehet a caleoval kapcsolatban de én csak a hidegpadlós helyiségekbe raknám amolyan temperálás gyanánt.
Amiben erősen gondolkodom az az, hogy ha már a teljes mennyezetemet betekerem (17 cm vtg. monolit) nyári passzív hűtési céllal akkor ezt a felületet ki kéne használnom fűtésre is.(esetleg a födémfűtés visszatérőjével ki lehetne váltani a caleot vizes temperálásra)
A problémám csak az, hogy ki tudnám-e vele fűteni a lakást 21 fokosra (éves hőigény max.2000KWh 124m2) és hogy milyen előremenővel.
A jövőhéten megyek a gépésszel egyeztetni.
Így akár később a szipkának is meg lenne a hőleadó felülete.
Természetesen ezt a felületfűtést a pufferről szeretném mondjuk 26-30 fokos vízről hajtani.(de nem tom hágy fokos vízzel kéne-na majd a tervező)
Te találkoztál már hasonló rendszerrel?

Persze, ilyen rendszerrel fűtöm a házamat. A monolit födémbe betekert padlófűtés csöveket használom fűtésre, teljesen jó megoldás. Nem is kérdés, hogy elég -e fűtésnek egy AE ház esetében. A hűtéshez több cső kell mint a fűtéshez, tehát ha hűtésre méretezed akkor fűtésre jó kell hogy legyen. De megteheted, hogy nem is méretezed, csak beletekersz a födémbe nm-ént 5m padlófűtéscsövet (600m), és az többszörösen túl is van méretezve, mindenhez elég.

weeber
25.03.2012, 18:28
Ezt már levezettük párszor, hogy az üzembehelyezési költségeket tekintve a Caleo + bojler kombinációval árban legfeljebb a legolcsóbb gázcirkó + radiátor + passzív kémény tudja felvenni a versenyt. A működéssel kapcsolatos aggályokat pedig végképp nem értem: a Caleo a létező legszimplább cucc, se mechanikai alkatrészek, se korrózió, nem is tud semmi tönkremenni rajta. Vagyis minden más rendszerrel szemben a karbantartási költsége: 0.

Hát nem tudom mit vezettünk le, azt írtad neked a Caleo 800-ba került, én ennél olcsóbban megcsinálok egy padlófűtést+tárolót villamos fűtéssel.
(600m cső 120.000 Ft osztó gyűjtő 60.00, szivattyú 20.000, 200 literes tároló fűtőbetéttel 150.000 szerelés legyen 200.000 Ft. )- az üzemeltetése máris a 60%-a az éjszakai áram miatt mint egy Celeo-s rendszernek.

Egy ilyen vékony fóliába integrált fűtőbetét azért szerintem el tud romlani. Pl. elfárad a fólia és elszakad, vagy valami vegyi folyamat lejátszódik évek alatt ami elszakítja...2005-ben gyártották az elsőt -de lehet hogy igazad van és örök életű. (azt sem tudom, hogy egy ledes lámpában mi tud elromlani, de nekem sorra égnek ki)

tothkrisz
25.03.2012, 19:41
Persze, ilyen rendszerrel fűtöm a házamat. A monolit födémbe betekert padlófűtés csöveket használom fűtésre, teljesen jó megoldás. Nem is kérdés, hogy elég -e fűtésnek egy AE ház esetében. A hűtéshez több cső kell mint a fűtéshez, tehát ha hűtésre méretezed akkor fűtésre jó kell hogy legyen. De megteheted, hogy nem is méretezed, csak beletekersz a födémbe nm-ént 5m padlófűtéscsövet (600m), és az többszörösen túl is van méretezve, mindenhez elég.

Ok!

Milyen az előremenő és visszatérő hőmérsékleted?
Milyen vastagok a csövek?
Az egyes körök hosszai eltérnek (osztó-gyűjtő miatt kérdem)?

weeber
25.03.2012, 20:42
Ok!

Milyen az előremenő és visszatérő hőmérsékleted?
Milyen vastagok a csövek?
Az egyes körök hosszai eltérnek (osztó-gyűjtő miatt kérdem)?

Sajnos az a vezérlésem, amivel már értékelhető eredményeket tudok majd mérni még csak most készül, így nem tudom megmondani milyen a legalacsonyabb hőmérsékletű fűtővíz, amit használni érdemes. Én jelenleg csak egy hőmérsékletű vizet állítok elő (38-fokost HMV számára) és ebből a tartályból veszek ki hőt ha fűteni kell (idén 4-5 alkalommal egy egy éjszakát ment a fűtés). A hűtésről pedig annyi a tapasztalatom, hogy a múlt nyáron bekapcsolás utáni harmadik napon hívtak a lakóim, hogy zárjam el mert megfagynak :) Idén már lesz szabályozás, és neten is elérhető lesz minden adat, fel fogom rakni.

20-as csövekből van 6 kör, és körönként 65m (mert 200 m-es volt egy tekercs és így nincs hulladék). Az osztó-gyűjtőn semmi féle szabályzás nincs.

tothkrisz
25.03.2012, 21:30
Sajnos az a vezérlésem, amivel már értékelhető eredményeket tudok majd mérni még csak most készül, így nem tudom megmondani milyen a legalacsonyabb hőmérsékletű fűtővíz, amit használni érdemes. Én jelenleg csak egy hőmérsékletű vizet állítok elő (38-fokost HMV számára) és ebből a tartályból veszek ki hőt ha fűteni kell (idén 4-5 alkalommal egy egy éjszakát ment a fűtés). A hűtésről pedig annyi a tapasztalatom, hogy a múlt nyáron bekapcsolás utáni harmadik napon hívtak a lakóim, hogy zárjam el mert megfagynak :) Idén már lesz szabályozás, és neten is elérhető lesz minden adat, fel fogom rakni.

20-as csövekből van 6 kör, és körönként 65m (mert 200 m-es volt egy tekercs és így nincs hulladék). Az osztó-gyűjtőn semmi féle szabályzás nincs.

Értem és köszönöm, ez kell a számszerű adatok.
Még egy kérdés: osztástáv valamint keringető típusa?

Andreas S.
25.03.2012, 22:35
Hát nem tudom mit vezettünk le, azt írtad neked a Caleo 800-ba került, én ennél olcsóbban megcsinálok egy padlófűtést+tárolót villamos fűtéssel.
(600m cső 120.000 Ft osztó gyűjtő 60.00, szivattyú 20.000, 200 literes tároló fűtőbetéttel 150.000 szerelés legyen 200.000 Ft. )- az üzemeltetése máris a 60%-a az éjszakai áram miatt mint egy Celeo-s rendszernek.

Egy ilyen vékony fóliába integrált fűtőbetét azért szerintem el tud romlani. Pl. elfárad a fólia és elszakad, vagy valami vegyi folyamat lejátszódik évek alatt ami elszakítja...2005-ben gyártották az elsőt -de lehet hogy igazad van és örök életű. (azt sem tudom, hogy egy ledes lámpában mi tud elromlani, de nekem sorra égnek ki)Az én áram egy komplett rendszer bruttó óra, ami az utolsó szögig mindent tartalmazott, még a PE-fóliát is, ami a beton alá kerül. Nálad számos tétel hiányzik az árból; a 127 nm-ünkre nem kaptam 700 ezer Ft alatti árat komplett vizes padlófűtéses rendszerre.
Másrészt nem értem: miért lenne jó ez, hogy egy 99,8% hatásfokú fűtési rendszer hatásfokát lerontom azzal, hogy beiktatok egy további hőközvetítő közeget (víz) és egy szivattyút?
Biomassza, hőszivattyú mellé logikus a vizes felületfűtés, de nem egy tisztán villamos energiára épülő rendszernél. Szerintem... :)

weeber
25.03.2012, 23:15
Az én áram egy komplett rendszer bruttó óra, ami az utolsó szögig mindent tartalmazott, még a PE-fóliát is, ami a beton alá kerül. Nálad számos tétel hiányzik az árból; a 127 nm-ünkre nem kaptam 700 ezer Ft alatti árat komplett vizes padlófűtéses rendszerre.
Másrészt nem értem: miért lenne jó ez, hogy egy 99,8% hatásfokú fűtési rendszer hatásfokát lerontom azzal, hogy beiktatok egy további hőközvetítő közeget (víz) és egy szivattyút?
Biomassza, hőszivattyú mellé logikus a vizes felületfűtés, de nem egy tisztán villamos energiára épülő rendszernél. Szerintem... :)

Én még csak 550.000 ft-nál tartottam a felsorolásnál, és ide nem is kell PE fólia... de ettől függetlenül a 700 is kevesebb mint a 800 :)
Azt elfelejtetted a saját áradhoz hozzáadni, hogy hűtés miatt amúgy is kiépítesz egy felülethűtést... -akkor miről is beszélünk?
Azért jó, mert az éjszakai áram ára 60%-a a nappalinak. Továbbá mert amúgy is van napkollektorod, amit ráköthetsz ezzel javítva a napkollektor által termelt hő kihasználtságát, és a teljes rendszer hatásfokát. A hatásfokot gyakorlatilag nem rontod le, minden a hőburkon belül van és marad is. Megmarad a lehetőséged arra, hogy később hőszivattyúval vagy bármilyen később kitalált csoda dologgal állítsd elő a meleg vizet a tartályban.

airwatt
26.03.2012, 00:42
Azért jó, mert az éjszakai áram ára 60%-a a nappalinak. Továbbá mert amúgy is van napkollektorod, amit ráköthetsz ezzel javítva a napkollektor által termelt hő kihasználtságát, és a teljes rendszer hatásfokát. A hatásfokot gyakorlatilag nem rontod le, minden a hőburkon belül van és marad is. Megmarad a lehetőséged arra, hogy később hőszivattyúval vagy bármilyen később kitalált csoda dologgal állítsd elő a meleg vizet a tartályban.

Ezzel egyet értek, én is emiatt választottam a vizes rendszert.
De egy dologból már nagyon elegem van: van már pár száz rézforrasztás és csőkötés a házban, és szinte naponta nézem hogy hol csöpöghet még. Több gépésszel dolgoztunk, de valahogy egyik sem tudott 10-ből 10 kötést későbbi csöpögés nélkül megoldani. Remélem ha egyszer beáll, utána már nem lesz gond vele.

A napkollektoros részt kicsit cáfolnám, én most fogom átalakítani hogy a napkollektor a fűtésre ne dolgozzon rá.
Ha télen egy házat szokott módon használnak, sosem lesz HMV túltermelés, tehát sosem fog a fűtésre rásegíteni. Építkezés alatt persze mehet, ekkor nem fogy a melegvíz, a padlót temperálni meg jó.
Az ok, amiért a fűtést le akarom választani a napkolis tárolóról (ha már úgy sem hoz semmit), egyrészt hogy teljesen függetlenül lehessen szabályozni a HMV-től. Másrészt, arra számítok hogy lesz értelme a padlófűtés szivattyút nyár elején is keringtetni, mert a házban van sötét északi helyiség is, így a pf keringtetése egyenletesebb hőeloszlást eredményezhet a szobák között.

weeber
26.03.2012, 06:59
Ezzel egyet értek, én is emiatt választottam a vizes rendszert.
De egy dologból már nagyon elegem van: van már pár száz rézforrasztás és csőkötés a házban, és szinte naponta nézem hogy hol csöpöghet még. Több gépésszel dolgoztunk, de valahogy egyik sem tudott 10-ből 10 kötést későbbi csöpögés nélkül megoldani. Remélem ha egyszer beáll, utána már nem lesz gond vele.

A napkollektoros részt kicsit cáfolnám, én most fogom átalakítani hogy a napkollektor a fűtésre ne dolgozzon rá.
Ha télen egy házat szokott módon használnak, sosem lesz HMV túltermelés, tehát sosem fog a fűtésre rásegíteni. Építkezés alatt persze mehet, ekkor nem fogy a melegvíz, a padlót temperálni meg jó.
Az ok, amiért a fűtést le akarom választani a napkolis tárolóról (ha már úgy sem hoz semmit), egyrészt hogy teljesen függetlenül lehessen szabályozni a HMV-től. Másrészt, arra számítok hogy lesz értelme a padlófűtés szivattyút nyár elején is keringtetni, mert a házban van sötét északi helyiség is, így a pf keringtetése egyenletesebb hőeloszlást eredményezhet a szobák között.

Kicsit meglep ez a réz dolog. Én több házat építettem már csak réz technológiával, többszáz rézforrasztással, és soha nem volt gondom hogy bármelyik csöpögött volna. Pedig nem is vízvezeték szerelő szakmunkással csináltattam, csak a saját "univerzális" embereimmel. Lehet az ötrétegű roppantó idomok korában már a rézforrasztás is meghaladja a mesterek képességeit? :(
Nagyon függ a teljes rendszer kitalálása attól, hogy érdemes -e a napkollektort a fűtéshez használni. De ha elvi síkon nézed, a HMV tartályban gondolom vagy 50 fokos vizre van szükséged, míg a fűtéshez elég 25-28 fok. Tehát ha csak HMV-t használsz akkor az 50 fok alatti hőt az idő nagy részében ki fogod dobni, márpedig pont fűtési időszakban ez elég sokat van szerintem.

jaccso
26.03.2012, 14:33
A napkollektoros részt kicsit cáfolnám, én most fogom átalakítani hogy a napkollektor a fűtésre ne dolgozzon rá.


De neked pont túl van méretezve egy medence miatt, ergo tavasszal ősszel túltermeli a hmv-t, amit fűtésre tudnál használni nem?!

airwatt
27.03.2012, 05:44
Kicsit meglep ez a réz dolog. Én több házat építettem már csak réz technológiával, többszáz rézforrasztással, és soha nem volt gondom hogy bármelyik csöpögött volna.

Lehet nekem nincs szerencsém, de mindegyik gépészünknek javítania kellett több kötését a nyomáspróbánál. Az a rosszabb, ha valami nem látszik azonnal, csak napok alatt csökken lassan a nyomás.
Pl. egy szoláros kötés 1 hét alatt ereszt kb. 1 dl folyadékot, emiatt le kell engedni az egész szolár kört, és ezt a kötést már egyszer javították.

De ha elvi síkon nézed, a HMV tartályban gondolom vagy 50 fokos vizre van szükséged, míg a fűtéshez elég 25-28 fok. Tehát ha csak HMV-t használsz akkor az 50 fok alatti hőt az idő nagy részében ki fogod dobni, márpedig pont fűtési időszakban ez elég sokat van szerintem.

A tároló alján van a szolár hőcserélő és a HMV belépési pont is. Tehát a melegvíz elvétel a tartály alját kezdi hűteni. Egy zuhanyzás után a tartály alja máris 10 fokos, tehát a szolár hatékonyan tud dolgozni.
Ha télen a napsütés kevés, és a tartály alja is felmelegedett, akkor a szolár szivattyú fordulata le tud menni 20%-ig, így hosszabb ideig melegszik a víz a kollektorban és lassan, de tovább tudja tölteni a tárolót.

A méréseim alapján, egy napsütéses decemberi napon, ha 2 ember zuhanyozik, akkor 10nm kollektor sem tudja megtermelni a HMV-t ezért fűteni sem fog (mivel a HMV készítés általában előny kapcsolásban van).

airwatt
27.03.2012, 05:57
De neked pont túl van méretezve egy medence miatt, ergo tavasszal ősszel túltermeli a hmv-t, amit fűtésre tudnál használni nem?!

Március elejéig a HMV-t sem tudta teljesen megtermelni 3 zuhanyzásra.
Utána, ahogy bejött a jó idő, egyből túltermelés lett, de akkor már fűteni sem kellett mert a déli ablakok beszívták a napot.
A kora tavaszi túltermelés még betározható egy jó nagy HMV tartályba, ami több esős napot is áthidalhat.
Március végétől meg nyomhatja majd a medencébe, majd ha kész lesz..

Tehát nekem úgy tűnik hogy 10nm napkollektor fűtésre nem használható olyan házban, aminél a fűtési szezon rövid.
Más lenne a helyzet egy kedvezőtlen tájolású, kevésbé szigetelt ház esetén, ahol tavasszal és ősszel még számottevő fűtés kell.

tothkrisz
27.03.2012, 13:02
Március elejéig a HMV-t sem tudta teljesen megtermelni 3 zuhanyzásra.
Szia

Ne vedd kellemetlenkedésnek (nem annak szánom) de indokoltnak érzed az 1000l-es tárolókapacitást?

airwatt
28.03.2012, 22:47
Ne vedd kellemetlenkedésnek (nem annak szánom) de indokoltnak érzed az 1000l-es tárolókapacitást?

HMV-re valóban túlzásnak tűnhet, de két oka van ennek:

1) A napkollektor a medencefűtésre lett méretezve (20nm vízfelület, 10nm kollektorfelület).
Ha már így van, akkor szeretném ezt kihasználni. 1000L 80 fokos vizet betárolva, elvileg akkor sem kell segéd fűtés amikor több napig borús, esős az idő.
Vagyis a HMV -t az év 9X %-ban a kollektorral szeretném fedezni.

2) Átfolyós HMV készítést szerettem volna, de ez csak nagy belső csőfelülettel és nagy tároló mérettel oldható meg.
Ennek előnye, hogy a tárolóban lévő használati víz csak 50L körül van. Nincs szükség védő anódra, sem az egyre divatosabb "frissvíz modulra" amit egy normál HMV tárolóhoz kb. fél milláért szoktak árulni.

Dora
29.03.2012, 00:44
Sziasztok!

Mi tettünk be melegvíz cirkulációt, így nekünk is a könyökünkön jött már ki a rézforrasztások száma meg az ára is. Viszont mi arra gondoltunk, hogyha nyáron túl sok melegvizünk lenne, akkor mehetne melegvízről a mosógép, mosogatógép is. Ma már csak egy vízbevezetésű gépeket lehet kapni, de ha jól tudom nem árt nekik, ha kb 40 fokos vizet kapnak, amit egy egyszerű keverőcsappal be lehet állítani. Persze, ha nincs cirkuláció, és messziről jön a melegvíz, akkor ez a technika nem működne, mert feltöltődik a gép hideg vízzel, mielőtt a meleg víz odaérne.

Talán így spórol egy kis áramot a melegvíz. A 10nm napkollektor valamint a 1k tartály igen menő :) nekünk csak egy kis gagyi 300l van 6nm sikkollektorral. Viszont medencénk sincs. Kicsit elfogott az irígység egy milisekundumnyi pillanatra :D Pláne a mai itteni igen kivételesnek számító 30 fok után:)

Gratulálunk az egész rendszeredhez.

d

airwatt
29.03.2012, 02:48
Mi tettünk be melegvíz cirkulációt, így nekünk is a könyökünkön jött már ki a rézforrasztások száma meg az ára is. Viszont mi arra gondoltunk, hogyha nyáron túl sok melegvizünk lenne, akkor mehetne melegvízről a mosógép, mosogatógép is. Ma már csak egy vízbevezetésű gépeket lehet kapni, de ha jól tudom nem árt nekik, ha kb 40 fokos vizet kapnak, amit egy egyszerű keverőcsappal be lehet állítani. Persze, ha nincs cirkuláció, és messziről jön a melegvíz, akkor ez a technika nem működne, mert feltöltődik a gép hideg vízzel, mielőtt a meleg víz odaérne.

Ez a cél nálunk is, a cirkuláció kiépítve, melegvíz kiállás a mosogatógépnél és a mosógépnél, ezek pedig nagyon sokat mennek :)

Sajnos tényleg nem sok kettős vízbekötésű gép létezik, de nyáron nem szempont ha a mosógép az öblítést is melegvízzel intézi.
A mosogatógépnek amit kinéztünk (Siemens) sincs kettős bemenete, de legalább odaírták hozzá hogy melegvízre köthető.

weeber
29.03.2012, 06:54
Ez a cél nálunk is, a cirkuláció kiépítve, melegvíz kiállás a mosogatógépnél és a mosógépnél, ezek pedig nagyon sokat mennek :)

Sajnos tényleg nem sok kettős vízbekötésű gép létezik, de nyáron nem szempont ha a mosógép az öblítést is melegvízzel intézi.
A mosogatógépnek amit kinéztünk (Siemens) sincs kettős bemenete, de legalább odaírták hozzá hogy melegvízre köthető.

Megírnád a típust? Nekem is nagyon jó lenne egy ilyen meleg (is) vízre köthető mosógép, és nem értem, hogy ami 25 éve teljesen általános volt (energomat a panelokban) az most miért nincs egyáltalán. Tudtommal az olcsóbb gépek nem mérik a vízhőmérsékletet, hanem abból indulnak ki, hogy 10 fokos víz folyik beléjük, és a programjuktól függően x ideig fűtik hogy megfelelően meleg legyen.

jaccso
29.03.2012, 11:05
Megírnád a típust? Nekem is nagyon jó lenne egy ilyen meleg (is) vízre köthető mosógép, és nem értem, hogy ami 25 éve teljesen általános volt (energomat a panelokban) az most miért nincs egyáltalán. Tudtommal az olcsóbb gépek nem mérik a vízhőmérsékletet, hanem abból indulnak ki, hogy 10 fokos víz folyik beléjük, és a programjuktól függően x ideig fűtik hogy megfelelően meleg legyen.

itt nézz szét:
http://www.passziv.net/forum/showthread.php?t=104

a jobb csak hideg csatlakozósokat azt írják rá lehet kötni a melegvízre, annyi lesz a gond csak, hogy a szárítást úgy oldják meg, hogy az oldalfalban hideg vizet keringetnek, aminek hatására lecsapódik a pára. ha meleg vizet keringetsz minden bizonnyal nem lesz megfelelő a szárítás.

airwatt
30.03.2012, 01:30
Megírnád a típust? Nekem is nagyon jó lenne egy ilyen meleg (is) vízre köthető mosógép

Mosogatógépet írtam :) A kinézett típus EZ (http://www.siemens-home.com/hu/term%C3%A9kek/mosogat%C3%A1s/be%C3%A9p%C3%ADthet%C5%91-mosogat%C3%B3g%C3%A9pek/SN65M085EU.html).
A műszaki jellemzőknél: Max. befolyó víz hőmérséklet 60C.

Mosógépet még nem néztem.

atco
29.04.2012, 20:46
Ráadásul senki nem látott még 20 éve működő Caleot, ezért én ezt is meggondolnám...-tényleg érthetetlen számomra ez a választás.

Caleoval még én sem éltem együtt;) de az elődjének tekinthető, optikailag teljesen hasonló padlófűtéses lakásban hosszú ideig laktam a ködös Albionban, szivesen megosztom erről a tapasztalataimat. Az elektromos padlófűtést itt az 1970-es években telepitették, és a korabeli brosúra szerint is "gyakorlatilag elpusztithatatlan",

"The principle of electrical under-floor heating consists of warming the surface of the floor by embedded cables resulting in a gentle and generalised radiation. The use of floor heating by electric cables of a type which are virtually indestructible eliminates pipes, radiators, equipment, boilers and mechanical plant."

Chamberlin, Powell & Bon, Architects "Barbican Redevelopment" April 1959

Forrás: http://www.barbicanliving.co.uk/f2f.html

Három évtizeddel később, a padlófűtés tényleg észrevétlenül működött.. novemberben már 14C volt a nappaliban, padló jéghideg:(. Karbantarók 2x is ellenőrizték és megerősitették, hogy ugyan már elfáradt a rendszer, de az ellenállás adatok alapján valamennyit azért fűt. Hát mi fejcsóválva olvastuk a riportokat, ekkor ugyanis már technikai felszerelésben jártunk otthon (értsd: lúdtollal bélelt sátorbakancsban, amit korábban magashegyi expediciókban használtunk, hóhatár felett:)) és hamarosan megvettük első, majd második hősugárzónkat is. Később megtudtam, hogy a környező elektromos padlófűtéses lakásokban szinte mindenhol hősugárzóval egészitették ki az évek alatt elfáradt és gyakorlatilag halott rendszereket.

Nem kétlem, hogy a szigetelések ma nagyságdekkel jobbak, és a technológia is sokat fejlődött azóta, és a németek ők jobban tudják, és a várható élettartam ma már magasabb. Ugyanakkor oka lehet annak, hogy 30 éves vizes padlófűtéses rendszerek ezrével üzemelnek szerte a világon problémamentesen (Londonban is ez terjedt el végül) elektromos padlófűtés viszont azóta sem jellemző, pedig legalább 50 éves a technológia. És akkor még nem beszéltünk az elektroszmogról, ami ma már nem csak a nagyvárosokban téma, én pl. nem biztos, hogy nyugodt lennék, ha 1.5 éves kisfiam egy elektromosan fűtött padlón hason fekve játszana órákig, árnyékolás ide vagy oda.

Legfontosabb előnye az elektromos (pl. Caleo) rendszereknek talán az, hogy minimális a helyigénye, tiszta a telepitése, igy pl. radiátoros rendszerek kiváltásakor versenyképes lehet, mivel alig csökken a belmagasság, nem kell ajtókat cserélni, stb. Egyéb esetekben azonban, elsősorban személyes tapasztalatam miatt, én is a vizes padlófűtésre voksolnék.

airwatt
12.05.2012, 23:30
Hetek óta aggaszt, hogy valahol a házban szivárog a víz, mert a vízóra naponta 1L és 10L közötti fogyasztást mér.
Viszont sehol nem látunk vizesedést, a padlóban meg nincs kötés.
Néztem már hőkamerával is a padlót, nincs víz nyoma.

Ha a házban a főelzáró csap zárva, akkor a vízóra meg sem mozdul. Tehát valami a házon belül lehet.
Emiatt a vizes helyiségeket nem mertünk még burkolni, de tovább nem húzható.

Nem kizárt, hogy a vízóra szórakozik velünk. Azt nem tudom még, hogy tud-e visszafelé is mérni. Mert ha nem, akkor ez magyarázat lehet.
Ugyanis a víznyomás nálunk ingadozik, ez jól látható a nyomásmérőn 1 perc alatt.
A házban lévő csővezetékek hossza már számottevő, így nagyobb nyomásnál több litert tágulhat a rendszer, ekkor az óra előre forog.
Csökkenő nyomásnál visszafolyik a különbség hálózatba, de ha ezt nem méri visszafelé az óra akkor "csak" ennyi a gond.

hargergo
13.05.2012, 07:32
Mi van akkor, ha beépítesz egy nyomáscsökkentőt a vízóra elé? Ha a rendszer nyomás mondjuk 4 és 5 bar között mozog és a nyomáscsökkentőt beállítod 3,5 barra, akkor a vízórában és a házban lévő csővezetékben a nyomás állandó marad (elvileg).
Az "internet" szerint a mai vízórák nem mérnek visszafelé... nem gyártói oldalról olvasva.

airwatt
13.05.2012, 18:26
Igen, ezen gondolkoztam már, van is nyomáscsökkentő, de a hálózati nyomás 3.5 bar fölé nem szokott menni és ebből már nem szívesen fojtanék.

Ami viszont működhet, ha berakunk egy visszacsapó szelepet rögtön az óra mögé. Így ha a nyomás esik az utcában, nem folyik vissza a víz, és ha visszajön a nyomás nem számolja újra az óra.
De ez is csak elmélet, ki kell próbálni.

A mai mérésnél 12L -t pörgött az óra 24h alatt, azért ez bosszantó..

weeber
13.05.2012, 20:44
Hetek óta aggaszt, hogy valahol a házban szivárog a víz, mert a vízóra naponta 1L és 10L közötti fogyasztást mér.
Viszont sehol nem látunk vizesedést, a padlóban meg nincs kötés.
Néztem már hőkamerával is a padlót, nincs víz nyoma.

Ha a házban a főelzáró csap zárva, akkor a vízóra meg sem mozdul. Tehát valami a házon belül lehet.
Emiatt a vizes helyiségeket nem mertünk még burkolni, de tovább nem húzható.

Nem kizárt, hogy a vízóra szórakozik velünk. Azt nem tudom még, hogy tud-e visszafelé is mérni. Mert ha nem, akkor ez magyarázat lehet.
Ugyanis a víznyomás nálunk ingadozik, ez jól látható a nyomásmérőn 1 perc alatt.
A házban lévő csővezetékek hossza már számottevő, így nagyobb nyomásnál több litert tágulhat a rendszer, ekkor az óra előre forog.
Csökkenő nyomásnál visszafolyik a különbség hálózatba, de ha ezt nem méri visszafelé az óra akkor "csak" ennyi a gond.

Nem akarok vészmadár lenni, de szerintem a vízóra mér visszafelé is, és akkora nyomáskülönbség sem nagyon lehet hogy 10l víz naponta eltűnjön. Én a helyedben lezárt főcsap mellett levegős nyomáspróbát végeznék. Ha eltűnik a nyomás akkor szivárog a rendszer, és jobb most megkeresni mint burkolás után. Ha viszont nem csökken a nyomás akkor cseréltesd ki a vízórát :)

hargergo
13.05.2012, 21:39
Nincs semmiféle tapasztalatom a vízszivárgás érzékelős készülékekről, de mint érdekesség:

http://locher-hungary.hu/Szivargas_kereso/aqua_m-50d.php

http://www.celon.hu/xcomfort-radios-epuletautomatizalas-moeller-1836/xcomfort-vizszivargas-erzekelo-125v-ac-05a-24v-dc-1azaro-erintkezo9-v-dccsez-01-18-532765

Kicsit szkeptikus vagyok.:)

airwatt
14.05.2012, 01:42
szerintem a vízóra mér visszafelé is, és akkora nyomáskülönbség sem nagyon lehet hogy 10l víz naponta eltűnjön.

A lakossági mellék mérők mérnek visszafele is ezt kipróbáltam, de a főmérőt nem tudom kipróbálni :)
Ha az nem mér, akkor nem kell nagy nyomáskülönbség, elég ha kicsit de sűrűn ingadozik mert a sok kicsi mozgásból is összejöhet.
Persze ezzel most magamat próbálom nyugtatni :)

Én a helyedben lezárt főcsap mellett levegős nyomáspróbát végeznék. Ha eltűnik a nyomás akkor szivárog a rendszer, és jobb most megkeresni mint burkolás után.

Sajnos ez sem jobb módszer most, mert max csak 1 napra tudom elzárni a vizet a héten, és 1 nap alatt a nyomásmérő kicsi szivárgást még nem mutat jól. Azért sem, mert 1 nap alatt változhat annyit a hőmérséklet hogy a csőben lévő nyomást befolyásolja. A padlófűtés nyomástesztjén ez látszott is, minden nap kicsit mást mutatott, hol többet, hol kevesebbet pedig le volt zárva a gerincről. Aztán pár nap után ott állt ahol elkezdtük.

Következő lépés hogy szakaszolva mérünk (fogyasztást és nyomást is), de ez idő, az meg nagyon nincs..
Jobban örülnék ha nagyon folyna valahol, azt legalább látnánk...

airwatt
14.05.2012, 01:52
Nincs semmiféle tapasztalatom a vízszivárgás érzékelős készülékekről, de mint érdekesség:
Kicsit szkeptikus vagyok.:)

Nem tudom ezek milyen elven működnek, de nem hiszem hogy képes lenne egy enyhe szivárgást kimutatni 10-20cm beton alatt.
A falnedvesség egy jó indikátor, mert a betonon áll és felszívja a házon belül elfolyt vizet.
Hőkamerával jól látható hogy melyik fal vizesebb, ez alapján csak egy hely volt sokáig gyanús de ott is minden nap szárad a fal, nem fordítva.

retek75
14.05.2012, 07:32
Hetek óta aggaszt, hogy valahol a házban szivárog a víz, mert a vízóra naponta 1L és 10L közötti fogyasztást mér.
Viszont sehol nem látunk vizesedést, a padlóban meg nincs kötés.
Néztem már hőkamerával is a padlót, nincs víz nyoma.

Van egy egyszerű módszer hogy szivárog e a vezeték.Lezárod a főcsapot és vársz pár órát de ha gond van akár 20 perc is elég, utána megnyitod a főcsapot és nézed a vízórát ha megmozdul egy kicsit akkor biztos hogy szivárgás van. nálam ez a módszer bevált kicsi szivárgás csöpögést is kimutat. :)

hargergo
14.05.2012, 14:48
Van egy egyszerű módszer hogy szivárog e a vezeték.Lezárod a főcsapot és vársz pár órát de ha gond van akár 20 perc is elég, utána megnyitod a főcsapot és nézed a vízórát ha megmozdul egy kicsit akkor biztos hogy szivárgás van. nálam ez a módszer bevált kicsi szivárgás csöpögést is kimutat. :)

Ez jó ötlet, csak arra kell figyelni, hogy a rendszer nyomása mindkét esetben azonos legyen.

ifjtartibor
14.05.2012, 14:51
A vízórán a "pörgettyű" (kis kerék) nem arra van, hogy kimutassa a kis szivárgást is? Elvileg ha zárva minden, az se mozdulhat.

retek75
14.05.2012, 19:26
A vízórán a "pörgettyű" (kis kerék) nem arra van, hogy kimutassa a kis szivárgást is? Elvileg ha zárva minden, az se mozdulhat.
Kis szivárgásnál nem mozdul. Próbáld ki ha úgy nyitod meg csapot hogy épen hogy csak csöpög nem fog mozdulni.

airwatt
14.05.2012, 23:48
Van egy egyszerű módszer hogy szivárog e a vezeték.Lezárod a főcsapot és vársz pár órát de ha gond van akár 20 perc is elég, utána megnyitod a főcsapot és nézed a vízórát ha megmozdul egy kicsit akkor biztos hogy szivárgás van. nálam ez a módszer bevált kicsi szivárgás csöpögést is kimutat. :)

Ez nem jó sajnos, pont amiatt mert ugrál a nyomás a hálózatban. Ha akkor több, mint mielőtt elzártad, akkor előre fog mozdulni.

Ma felhívtam két műszakist a vízműveknél, szerintük ez nem okozhat 10L fogyasztást (de ha tudnának is róla, aligha vallanák be).
Mindenesetre felraktunk egy visszacsapó szelepet az óra mögé, bár 1 napra kipróbálni csak később tudom.
A házban szakaszolva tettünk fel nyomásmérőt, pár óra alatt semmi esés nem volt. Remélem holnap is tartja még...

Nagyon kínos a dolog, már régen kész kellene lennie a burkolásnak erre azt nézem esetleg hol verjük fel az aljzatbetont...

retek75
15.05.2012, 10:00
Remélem nem fog esni a nyomás is minden ok lesz! :)

airwatt
21.05.2012, 00:15
Mindenesetre felraktunk egy visszacsapó szelepet az óra mögé, bár 1 napra kipróbálni csak később tudom.

A hétvégén volt alkalom nézni az órát, a két nap alatt meg sem moccant, tehát 1cl sem fogyott el mióta beraktuk a visszacsapó szelepet :D
Persze nagyon örülök neki, de a két hét keresgélést jó lett volna megspórolni. Sőt ha hallgatok a vízművesekre (miszerint a nyomáslengéstől nem pöröghet az óra), akkor még most is azt keresném hol a gond a házban :mad:

jaccso
21.05.2012, 09:59
Ezek szerint, ha nem mér az óra visszafelé, naponta megjelenik néhány liter + fogyasztás??

airwatt
21.05.2012, 20:40
Ezek szerint, ha nem mér az óra visszafelé, naponta megjelenik néhány liter + fogyasztás??

Pontosan. Tehát ha a szomszéd sűrűn járt wc-re az nekünk is pénzbe került eddig :)
De ehhez az kell hogy a házban relatíve sok vízvezeték legyen (ami mint egy tágulási tartály), mert amikor a házban a főcsapot lezártuk akkor nem számolt az óra. Ezért is tűnt sokáig úgy, hogy a házon belül szivárog valahol.
Valószínű ez csak olyan részen gond ahol pár tizedet ingadozik a nyomás, pl. egy lejtős utca magas pontján.

airwatt
24.05.2012, 23:25
Ma sikerült elfúrni egy mennyezet hűtés csövet..
Az utolsó helyiségben, az utolsó szerelvény utolsó csavarjával :mad:
A szoba festés már megvolt, laminált lerakás még éppen nem, az holnap lesz..
Javításhoz szükséges toldót persze senki nem árul a környéken, úgyhogy pár óra mínusz ma is.
Kicsit ELEGEM van már a vízből :)

Bár nézhetném ezt pozitívan is, szinte csoda hogy csak egyet fúrtunk meg, mert tele van a mennyezet spottal, azoknak meg illik szabályos közzel állniuk. Sőt nem is a spottal volt a gond, a füstérzékelő utolsó csavarját kihagyhattuk volna :)

A rendszerlemezes hűtés úgy tűnik beválik, hőkamerával nézve a mennyezet hőmérséklete szinte egyenletesen kisebb pár fokkal mint a falak.

airwatt
03.07.2012, 03:52
Arra jó ez a nagy meleg, hogy a hűtést lehet végre tesztelni :)

Előzmény: a ház amennyire csak lehet eddig átmelegedett, mert egész nap minden redőny fent volt és az ajtók tárva nyitva napközben. Éjszaka meg csukva minden.
Most van egy 4 napos leállás a melóval, így gondoltam ideje hűtést tesztelni.
A redőnyöket leengedtem, ajtók és ablakok egész nap zárva a teszt alatt, tehát éjszakai szellőztetés sincs.

Az összes szobában működik az 1w hőmérő, így pontosan logolva látszik hogy hogy alakul a belső hőmérséklet.

Induláskor a földszinten 23.7 fok volt, az emeleten 26.0 fok.
Ezt jól lehetett érzékelni is ahogy a lépcsőn le-fel mentem.

24h hűtés után az alsó szint 0.3 fokot emelkedett (24.0), miközben a felső szint 2 fokot csökkent (24.0), vagyis a két szinten azonos hőmérséklet állt be.

További 24h hűtés után az alsó szint maradt 24.0, miközben a felső szint tovább csökkent, 22.9 fokra.
Ezt a szakaszt mutatja a grafikon.

-----------
A hűtésről pár szóban: csak az emelet födémet hűtjük, itt is csak a déli helyiségeket és a közlekedő egy részét.
A mennyezeti csövekben a talajszonda vize kering, melynek a hőfokát egy keverőszeleppel állítottam be 17.7C -re.
És most jön a lényeg: az egész ház hűtését 1db keringtető szivattyú viszi, ami 13W -ra van állítva, ez is több mint elég.
Közben nincs huzat érzés, sem zaj, így összességében a hűtés jól vizsgázott :D

Abban bízok, ha a szellőztetés is elindul akkor a két szinten kiegyenlítődik a hőmérséklet. Ha ez sem lenne elég, akkor a padlófűtés keringtető szivattyút rányomom, ez is besegíthet.

A grafikonon látszik, hogy a földszint hőmérséklete 24h alatt ingadozik, hiába van lehúzva a redőny, nagy az ablakfelület. Viszont a nap végére oda ér vissza ahonnan indult.
Az emeleti hőmérséklet lassan, de biztosan csökken. Várhatóan sokkal lejjebb nem fog menni mert csak 17.7C -t küldök bele, de nem is cél lejjebb hűteni.

A keverőszelep fotóján látszik, hogy az alsó csőszakasz erősen "izzad", ez a szonda felőli ág. Csőszigetelés után ez megszűnik.
Ami fontos, hogy a keverőszelep utáni csőszakasz már száraz, ez a 17.7C ami a mennyezetbe megy.

James Bond 0007
03.07.2012, 07:36
Összevetésképpen: a szigetelés és hűtés nélküli 44-es téglaházunk emeletén 32, földszintjén 27 fok van most reggel. Redőnyök lehúzva, de az csak az első nap számított valamit.

M3 Hellrot
03.07.2012, 18:53
Összevetésképpen: a szigetelés és hűtés nélküli 44-es téglaházunk emeletén 32, földszintjén 27 fok van most reggel. Redőnyök lehúzva, de az csak az első nap számított valamit.

Nyaralni voltunk, ahonnan ma jöttünk meg. 25.7 fok van bent a házban, ami a kinti 35 után most igen kellemes. Redőny ugye nincs sőt a sötétítő függönyt sem húztuk be. Szellőztető alap fokozaton ment, CO2 395 volt így egy hét "nemlakás" után.

cipetum
03.07.2012, 21:19
Nyaralni voltunk, ahonnan ma jöttünk meg. 25.7 fok van bent a házban, ami a kinti 35 után most igen kellemes. Redőny ugye nincs sőt a sötétítő függönyt sem húztuk be. Szellőztető alap fokozaton ment, CO2 395 volt így egy hét "nemlakás" után.
Nem teljesen sikerült előásnom a padló rétegrendedet, de nekem úgy tűnik, mintha nem lenne benne rengeteg hőszigetelés, ez is belejátszhat a kellemes üresjárati hőmérsékletbe. Vagy elnéztem valamit?

M3 Hellrot
03.07.2012, 23:12
Nem teljesen sikerült előásnom a padló rétegrendedet, de nekem úgy tűnik, mintha nem lenne benne rengeteg hőszigetelés, ez is belejátszhat a kellemes üresjárati hőmérsékletbe. Vagy elnéztem valamit?

12cm szigetelés van a padlóban, viszont a lábazati zigetelés lemegy alá még 1.2méterrel 25, majd 12cm vastagsággal. Nem akartam látszó lábazatot :o
Lehet hogy ez is tényező a viszonylag kellemes "üresjárati" klímában.

Ami még számít, hogy az én ablakaim nem passzivházas ablakok, hanem éppen ellenkezőleg dupla LowE rétggel hő (és fény) visszaverőek. Egyre boldogabb vagyok evvel a választással! Egy bizonytalan téli szolár nyereséget cseréltem le egy egész éves komforttal, mivel nem kell semmilyen mechanikus vagy autómata árnyékolás. Szerintem :)

airwatt
04.07.2012, 02:28
Összevetésképpen: a szigetelés és hűtés nélküli 44-es téglaházunk emeletén 32, földszintjén 27 fok van most reggel. Redőnyök lehúzva, de az csak az első nap számított valamit.

Nem te kerestél nemrég szárító gépet a falhoz? Gondolom már nem aktuális :D

airwatt
04.07.2012, 02:41
Nyaralni voltunk, ahonnan ma jöttünk meg. 25.7 fok van bent a házban, ami a kinti 35 után most igen kellemes. Redőny ugye nincs sőt a sötétítő függönyt sem húztuk be. Szellőztető alap fokozaton ment, CO2 395 volt így egy hét "nemlakás" után.

Úgy rémlik van ott 1-2 nagyobb fa is ami jó árnyékot ad :)

Tetőteres házba "muszáj" hűtés, mert nyáron bármit csinálsz, anélkül a két szint között legalább 2-3 fok difi lesz, és érzetben szerintem nagy különbség van 24 és 27C között.

Előző házunkban inverteres klíma volt a tetőtérben, de nem tudtam mellette meglenni, így csak akkor ment amikor nem voltunk az adott szobában. Viszont amikor kikapcsoltam, rövid időn belül a falak visszaadták a meleget.
Nálatok jó, hogy központi helyen van a klíma egy nagyobb térben, a szellőztető meg teríti.

James Bond 0007
04.07.2012, 06:31
Nem te kerestél nemrég szárító gépet a falhoz? Gondolom már nem aktuális :D

Nem, mert a kivitelezőm "jóvoltából" még mindig nincsenek nyílászáróink. Ennek ez az egy jó mellékhatása van, hogy szárad minden, de mivel három hét múlva használatbavételi engedély beadás, el kellett kezdenünk a burkolást, gépészeti szereléseket nélkülük, így most izgulhatok, hogy minek kél lába még jövő hét végéig, akkor jönnek az ablakok.

A múltkori betörőnket valószínű elfogták (http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/bunkerban_rejtettek_el_a_lopott_holmit/2287404/), legalábbis a rendőrök már korábban is azt mondták, hogy ők lehettek.

Evehid
04.07.2012, 11:16
Szintén viszonyítás: földszint, itthon vagyunk a Manóval és a 25 W-os mobil prémes fűtéssel egész nap. A redőnyök még hiányoznak arról a 3 D-i ablakról, ahol lesznek. A többi ablak v. nem déli, vagy belső többrétegű rolója, függönye van, +/v. ~ 1 m mély tornác van előtte. Széles ereszkiülés +/v. ereszcsatorna ott, ahol nincs tornác.
Vályog, K-i szoba. max. 23,5 fok. Könnyűszerk., D-DNy-i nappali-konyha, több hulladékhővel max. 26 fok. A ház középső részein e 2 érték közt. Szellőztetés este kb. 11 - reggel kb. fél 7 közt.

M3 Hellrot
04.07.2012, 18:21
Persze hogy kell hűtés! De mint már írtam szerintem a benapozottságra rádolgozni, majd aktív (kézi vagy gépi) árnyékolással védeni ki a mellékhetásait nekem nem jön be. Az nekem nem elfogadható, hogy csak egy irányba legyenek ablakok. Nade mindegy is, nem ide tartozik ;)

Ami viszont igen: nincsenek kétségeid a páratartalaom alakulása miatt a nyári esetleg fülledtebb napokban? Felülethűtéssel a hőmérséklet kellemes lesz, de a páratartalaom igen magas lehet a beltérben. Ha jól gondolom, akkor ebben a szellőztető sem tud lényegesen segíteni, illetve csak a bent megtermelt pára csökkentésével.

Andi
04.07.2012, 19:10
:)

A rendszerlemezes hűtés úgy tűnik beválik, hőkamerával nézve a mennyezet hőmérséklete szinte egyenletesen kisebb pár fokkal mint a falak.

Meg tudnád adni, hogy a hűtés rendszerlemezeit és a hozzá való csöveket kitől vettétek? Köszönöm!

airwatt
05.07.2012, 04:17
Nincsenek kétségeid a páratartalaom alakulása miatt a nyári esetleg fülledtebb napokban? Felülethűtéssel a hőmérséklet kellemes lesz, de a páratartalaom igen magas lehet a beltérben. Ha jól gondolom, akkor ebben a szellőztető sem tud lényegesen segíteni, illetve csak a bent megtermelt pára csökkentésével.

Ez irányú tapasztalatom még nincs, de ha a légcserét 20-30 m3/h/fő -re állítjuk akkor csak nem lehet gond. Majd kiderül :)

airwatt
05.07.2012, 04:20
Meg tudnád adni, hogy a hűtés rendszerlemezeit és a hozzá való csöveket kitől vettétek? Köszönöm!

Innen (http://www.ziment.hu/panel.htm) származik.

Nesde
05.07.2012, 14:01
Innen (http://www.ziment.hu/panel.htm) származik.


Sziasztok!

talán innen is érdemes lenne érdeklődni.
http://www.tubatrade.hu/hu/fal-es-mennyezet-futes/futesi-megoldasok.html

airwatt
18.10.2012, 21:47
Napkollektor:

Bekötöttük szolár vezérlőhöz a DL2 (LAN interfész és webserver) modult, így már nem kell az SD kártyát kivenni a log-okhoz.
Sajnos a Loxone-hoz (még) nincs egy grafikon rajzoló szoftver modul, így most egyszerűbb volt kinyerni az adatokat a szolár vezérlőből.

Jó ideje nem is néztem, így két aktuális adat:
- Össz termelt hőmennyiség: 3410 kWh
10 hónap alatt, úgy hogy egész nyáron le volt takarva a kollektor nagy részben, mert akkor még nem tudtuk hova tenni a meleg vizet :)

- A mai (2012.10.18) napi termelés: 20.3 kWh

El Tolo
19.10.2012, 23:19
Napkollektor:
Jó ideje nem is néztem, így két aktuális adat:
- Össz termelt hőmennyiség: 3410 kWh
10 hónap alatt, úgy hogy egész nyáron le volt takarva a kollektor nagy részben, mert akkor még nem tudtuk hova tenni a meleg vizet :)

- A mai (2012.10.18) napi termelés: 20.3 kWh
Klassz!

Milyen és mekkora kollektorod van?
Merre tájoltátok?

Köszi!

airwatt
21.10.2012, 01:43
Milyen és mekkora kollektorod van?
Merre tájoltátok?

4x 2.4nm, kb 35 fokos dőlésszög, DNY (tehát közel nem ideális).
Ha visszaolvasol ebben a topikban, találsz képeket is.

FGabor
28.10.2012, 19:57
Ha jól olvastam a leírásodban Te átfolyós elven melegíted a HMV-t. A kérdésem az lenne, hogy hogyan vált be?
Én is hőszivattyús fűtést és HMV előállítást tervezek de a napkollektornak csak előkészítést csinálok egyenlőre nem fér bele a költségvetésbe.
Gondolom fűtés még valószínűleg nem kell, de ha jól olvastam akkor már beköltöztetek. Mit a tapasztaltál, próbáltad-e már teljesen a hőszivattyúval fedezni a hőszükségletet?

weeber
28.10.2012, 21:28
Ha jól olvastam a leírásodban Te átfolyós elven melegíted a HMV-t. A kérdésem az lenne, hogy hogyan vált be?
Én is hőszivattyús fűtést és HMV előállítást tervezek de a napkollektornak csak előkészítést csinálok egyenlőre nem fér bele a költségvetésbe.
Gondolom fűtés még valószínűleg nem kell, de ha jól olvastam akkor már beköltöztetek. Mit a tapasztaltál, próbáltad-e már teljesen a hőszivattyúval fedezni a hőszükségletet?

Hőszivattyúval nem lehet átfolyósan melegíteni a vizet, az nem úgy működik.

Ha van hőszivattyúd, és azzal tudsz meleg vizet készíteni, akkor soha meg nem térülő beruházás a napkollektor. Hogy csak egy adatot mondjak, az én házamban június 20 óta a hőszivattyú meleg víz készítésre 400 Kwh geotarifás áramot fogyasztott el, (12000 Ft) 18 ember meleg víz készítésére. A napkollektor éves karbantartási költsége ennél drágább lesz.

tothkrisz
28.10.2012, 21:54
Hőszivattyúval nem lehet átfolyósan melegíteni a vizet, az nem úgy működik.

Ha van hőszivattyúd, és azzal tudsz meleg vizet készíteni, akkor soha meg nem térülő beruházás a napkollektor. Hogy csak egy adatot mondjak, az én házamban június 20 óta a hőszivattyú meleg víz készítésre 400 Kwh geotarifás áramot fogyasztott el, (12000 Ft) 18 ember meleg víz készítésére. A napkollektor éves karbantartási költsége ennél drágább lesz.
Karbantartas?
En eddig ugy tudtam, hogy egy drain-backos renszernel (Pl.:Superline sikkolektor) ez egyenlo a nullaval.
De szivesen vennem ha irnal ezekrol a koltsegekrol.
Elore is koszi.

hargergo
28.10.2012, 22:34
Karbantartas?
En eddig ugy tudtam, hogy egy drain-backos renszernel (Pl.:Superline sikkolektor) ez egyenlo a nullaval.
De szivesen vennem ha irnal ezekrol a koltsegekrol.
Elore is koszi.

Én pl. ezt (http://www.novavia.hu/saunier-duval-helioset-250-c-szolarrendszer.html) a drain-back-es komplett rendszert néztem, ebben fagyáló folyadék van (gyárilag), amit 3 évente illik cserélni. Ez pl. költség, bár nem sok. Én is kiváncsi vagyok ezen kívül milyen költségek lehetnek (évente).
A hőszivattyúnál valamivel több mozgó alkatrész van, ami elromolhat. Mi van,ha 10 év múlva tönkremegy a Scroll kompresszor (kb. fél millió)? Hasonló előfordulhat napkollektornál, pl. a keringtető szivattyú (25000 Ft) krepál be.
Nos?

airwatt
28.10.2012, 23:03
Ha jól olvastam a leírásodban Te átfolyós elven melegíted a HMV-t. A kérdésem az lenne, hogy hogyan vált be?

Igen, a tároló fordított elven működik mint a megszokott típusok:
A hőszivattyú a tárolóban lévő vizet közvetlenül melegíti, a HMV pedig egy csőkígyón keresztül melegszik fel.
Ennek előnye, hogy a hőszivattyú bőven le tudja adni a teljesítményt (más tárolóba ehhez nagy felületű csőkígyó kellene), valamint a nagy HMV kapacitás ellenére csak kicsi a pangó víz, 1000L helyett csak 40L körül. Ezért nem kell felfűteni sosem legionella ellen és védőanód sem kell a tárolóba.
De a kérdésre is válaszolva: maximálisan bevált.
A hőszivattyú csak a tároló felső 1/3 -át fűti, így a napkollektor mindig rá tud dolgozni.

Én is hőszivattyús fűtést és HMV előállítást tervezek de a napkollektornak csak előkészítést csinálok egyenlőre nem fér bele a költségvetésbe.

Hőszivattyú mellett a napkollektornak akkor van értelme, ha pl. medence fűtésre is használod majd.

Gondolom fűtés még valószínűleg nem kell, de ha jól olvastam akkor már beköltöztetek. Mit a tapasztaltál, próbáltad-e már teljesen a hőszivattyúval fedezni a hőszükségletet?

Igen, pár hónapja beköltöztünk. Fűtés még egyszer sem volt bekapcsolva, a hőszivattyút melegvíz készítésre 2x 15 percre kellett bekapcsolni.
A nappali hőmérséklete most 21.4C, az emelet 22.2C
Ez jobb mint amit vártam, mert nap több napja semmit nem sütött, éjszaka 2C körül volt, nappal 5C körül.
A garázs felől még sok hideget hozunk be mert nappal nyitva a garázsajtó.
A szellőztetőgép folyamatosan megy alap fokozaton, ez is hűti a házat, egy szakaszon nincs szigetelve a gerinc.
A padló mezítláb még nagyon kellemes.

weeber
28.10.2012, 23:16
Én pl. ezt (http://www.novavia.hu/saunier-duval-helioset-250-c-szolarrendszer.html) a drain-back-es komplett rendszert néztem, ebben fagyáló folyadék van (gyárilag), amit 3 évente illik cserélni. Ez pl. költség, bár nem sok. Én is kiváncsi vagyok ezen kívül milyen költségek lehetnek (évente).
A hőszivattyúnál valamivel több mozgó alkatrész van, ami elromolhat. Mi van,ha 10 év múlva tönkremegy a Scroll kompresszor (kb. fél millió)? Hasonló előfordulhat napkollektornál, pl. a keringtető szivattyú (25000 Ft) krepál be.
Nos?

Akkor számoljunk kicsit. A napkollektorral 4 fős család napi 200 liter 40 fokos vízzel számolva napi 7 Kwh-t spórol ez 3,5-ös COP val 2 Kwh geotarifával 65 Ft.
Legyen 150 nap amikor a meleg vizet előállítja a kollektor az évente 9750 Ft.
Ebből le kell vonni a kollektor keringető szivattyújának a fogyasztását legyen 30W-os szivattyú napi 200 Wh 150 napon át 30 Kwh összesen 1560 Ft. Tehát az éves megtakarítás 8200 Ft. Ehhez képest igenis sok az, hogy 3 évente kijönnek és lecserélik a fagyállót minimum 20.000 Ft-ért! Ha nem csináltatod meg akkor a rendszered nem fogja megélni a 6. életévét sem, a fagyállók szerves anyagok, amiknek az élettartama véges, ráadásul igen nagy hőingásnak vannak itt kitéve. A keringető szivattyú időleges cseréjéről még nem beszéltünk. Szerintem a napkollektort még működtetni sem nagyon érdemes, nem hogy megtérülne a beruházás.
A Scroll kompresszor 10 év múlva biztosan nem fog 500.000 Ft-ba kerülni (most sem kerül annyiba), a hőszivattyú karbantartási költsége biztosan alacsonyabb mint egy bármilyen gázkazáné, valamit meg kell venned, mert fűtéshez és HMV-hez szükség van rá.

airwatt
28.10.2012, 23:22
Ha van hőszivattyúd, és azzal tudsz meleg vizet készíteni, akkor soha meg nem térülő beruházás a napkollektor.

Forintálisan tényleg apróság, de a napkollektor miatt geotarifa helyett elég volt H tarifát igényelnem, ami valamivel olcsóbb. Sőt azt hiszem a geotarifa nem is érhető el az egész országban.
A napkollektoros rendszer árának felét (tároló) a hőszivattyú miatt amúgy is megvettem volna.
Napkollektoros pályázat is szokott lenni, az megint fele pénz. Más kérdés, hogy új építkezést nem támogatnak, így mi is kiestünk ebből.

Tisztán megtérülést nézve igazad van, de mégis olyan (jó) érzést ad a napkollektor amit kevés más gépészeti dolog. Néhány watt energiából brutális meleget tud lehozni, és ennek az olyan hülyék mint én, tudnak örülni :D

A napkollektor éves karbantartási költsége ennél drágább lesz

Nincs éves karbantartás. Sík kollektorral, jó folyadékkal használva a lötyit sem kell cserélni. Ha elromlik valami, pl. szivattyú, az már szar ügy, de akár 10-20 évet is mehet javítás nélkül.

weeber
28.10.2012, 23:32
Napkollektoros pályázat is szokott lenni, az megint fele pénz. Más kérdés, hogy új építkezést nem támogatnak, így mi is kiestünk ebből.
Tisztán megtérülést nézve igazad van, de mégis olyan (jó) érzést ad a napkollektor amit kevés más gépészeti dolog. Néhány watt energiából brutális meleget tud lehozni, és ennek az olyan hülyék mint én, tudnak örülni :D


Az ellen semmi kifogásom nincs, ha valaki a saját pénzét arra költi, hogy csökkenti az energiafelhasználását, és ez örömöt okoz neki. A passzívház sem racionális beruházás, sokkal inkább hobbi és én is ezt játszom.
De attól már ideges leszek, hogy a közösség pénzét pályázatokon keresztül soha meg nem térülő beruházásokra szórja ki egy olyan ország, aminek a segge kilátszik a nadrágjából. És az ebben érdekelt szakma azt hazudja, hogy megtérülő befektetést ad el. Én voltam szolár szakmai képzésen, ahol elmondták, ha a Mo-on telepített napkollektorok 30%-a öt éven túl már nem működik, többek között azért, mert nem cserélik le a fagyállót bennük, és az beletúrósodik a rendszerbe eltömítve azt. Az állami pénzből épített mintaprojekteknél is hazudni kell, mert nem megy a kollektorok 30-40%-a és a rendszer nem hozza a tervezett teljesítményt.

airwatt
29.10.2012, 01:54
De attól már ideges leszek, hogy a közösség pénzét pályázatokon keresztül soha meg nem térülő beruházásokra szórja ki egy olyan ország, aminek a segge kilátszik a nadrágjából.

Az a szomorú, hogy ennél jóval nagyobb pénzek mennek el jóval értelmetlenebb projektekre. Ennek legalább annyi értelme van, hogy a gépész kiszámlázza a munkát. Magán megrendelőnek amúgy nem igazán megy a számlázás.

Én voltam szolár szakmai képzésen, ahol elmondták, ha a Mo-on telepített napkollektorok 30%-a öt éven túl már nem működik, többek között azért, mert nem cserélik le a fagyállót bennük, és az beletúrósodik a rendszerbe eltömítve azt.

Mi lehet akkor a helyzet, ha olyan a lötyi benne ami hosszú távon bírja a 170C-t, de soha nem engedem 90C fölé?
Van-e előjele ha csere érett a folyadék? Én nem tervezem cserélni amíg nem veszem észre hogy nem hozza a megszokott teljesítményt, és bízom benne hogy ez elég soká lesz.

hargergo
29.10.2012, 06:23
Akkor számoljunk kicsit. A napkollektorral 4 fős család napi 200 liter 40 fokos vízzel számolva napi 7 Kwh-t spórol ez 3,5-ös COP val 2 Kwh geotarifával 65 Ft.
Legyen 150 nap amikor a meleg vizet előállítja a kollektor az évente 9750 Ft.
Ebből le kell vonni a kollektor keringető szivattyújának a fogyasztását legyen 30W-os szivattyú napi 200 Wh 150 napon át 30 Kwh összesen 1560 Ft. Tehát az éves megtakarítás 8200 Ft. Ehhez képest igenis sok az, hogy 3 évente kijönnek és lecserélik a fagyállót minimum 20.000 Ft-ért! Ha nem csináltatod meg akkor a rendszered nem fogja megélni a 6. életévét sem, a fagyállók szerves anyagok, amiknek az élettartama véges, ráadásul igen nagy hőingásnak vannak itt kitéve. A keringető szivattyú időleges cseréjéről még nem beszéltünk. Szerintem a napkollektort még működtetni sem nagyon érdemes, nem hogy megtérülne a beruházás.
A Scroll kompresszor 10 év múlva biztosan nem fog 500.000 Ft-ba kerülni (most sem kerül annyiba), a hőszivattyú karbantartási költsége biztosan alacsonyabb mint egy bármilyen gázkazáné, valamit meg kell venned, mert fűtéshez és HMV-hez szükség van rá.

Levezetnéd nekem- a tisztánlátás kedvéért-, hogy hogyan alakul ez egy hőszivattyú esetében? Beleszámolva a beruházási költséget, az elektromos fogyasztását, szervizt,termelt energiát meg az aprót. :)

James Bond 0007
29.10.2012, 08:41
Legyen 150 nap amikor a meleg vizet előállítja a kollektor az évente 9750 Ft.

Ez szerintem jóval több, két-három óra napsütés elegendő, az meg akár 250 napon is van. És van sok olyan nap az átmeneti időszakban, amikor még a másnapi melegvíz is bőven megvan. (A nyarat nem nézem, mert az úgyis elveszett energia.)

weeber
29.10.2012, 09:21
Levezetnéd nekem- a tisztánlátás kedvéért-, hogy hogyan alakul ez egy hőszivattyú esetében? Beleszámolva a beruházási költséget, az elektromos fogyasztását, szervizt,termelt energiát meg az aprót. :)

Persze szívesen levezetem, ha megmondod mennyi a ház fűtési energiája. Csak HMV előállításra nyilván sosem fogja megérni a hőszivattyú. Amúgy ahol van gáz ott a PH minimális fűtési energiája mellett sem térül meg a hőszivattyú és a gázkészülék közötti árkülönbség jelenlegi földgáz és áramárakon. De a földgáz ára politikai okokból nálunk kb. fele az európainak míg az áram azonos áron van. Ráadásul nehezen forintosítható az, hogy mennyit ér meg, hogy életedben nem kell se a gázműveket sem a kéményseprőt beengedned a házba. Egyfolytában szigorítják a gázkészülékek üzemben tartási feltételeit, kötelező felülvizsgálatok, újabban gázvezeték légtömörségi vizsgálatok, a gázóra rendelkezésre állási díja stb. olyan tételek amik kis mennyiségű gáz felhasználása esetén duplázzák a gáz köbméterenkénti árát.
Amúgy azon is el lehetne gondolkodni, vajon mennyibe kerülne egy hőszivattyú ha ugyanannyit gyártanának belőle mint cirkóból. Semmivel nem nehezebb jó hőszivattyút gyártani mint jó cirkót, sőt... a hűtőszekrényből is kiindulhatsz.

weeber
29.10.2012, 09:26
Ez szerintem jóval több, két-három óra napsütés elegendő, az meg akár 250 napon is van. És van sok olyan nap az átmeneti időszakban, amikor még a másnapi melegvíz is bőven megvan. (A nyarat nem nézem, mert az úgyis elveszett energia.)

Nem hiszem, hogy a számítás végeredményét változtatná az, ha 8000 Ft helyett 12.000 Ft éves megtakarítással számolunk, így legyen 250 nap. De az ilyen "töredék napokon" erősen ront a dolog automatizálása, este használsz a nap által megtermelt meleg vízből, és reggelre a gáz vagy hőszivattyú fel fogja melegíteni a beállított értékre, így már a következő napi töredék teljesítményt nem tudod felhasználni.

tothkrisz
29.10.2012, 19:33
Én pl. ezt (http://www.novavia.hu/saunier-duval-helioset-250-c-szolarrendszer.html) a drain-back-es komplett rendszert néztem, ebben fagyáló folyadék van (gyárilag), amit 3 évente illik cserélni. Ez pl. költség, bár nem sok. Én is kiváncsi vagyok ezen kívül milyen költségek lehetnek (évente).
A hőszivattyúnál valamivel több mozgó alkatrész van, ami elromolhat. Mi van,ha 10 év múlva tönkremegy a Scroll kompresszor (kb. fél millió)? Hasonló előfordulhat napkollektornál, pl. a keringtető szivattyú (25000 Ft) krepál be.
Nos?

Ez erdekes , en ugy tudtam, hogy a dran backos rendszer uzemeltetheto "tiszta vizzel is egykeves korroziogatloval fuszerezve".
De lehet, hogy en ezt rosszul tudom.

James Bond 0007
29.10.2012, 19:48
Nem hiszem, hogy a számítás végeredményét változtatná az, ha 8000 Ft helyett 12.000 Ft éves megtakarítással számolunk, így legyen 250 nap. De az ilyen "töredék napokon" erősen ront a dolog automatizálása, este használsz a nap által megtermelt meleg vízből, és reggelre a gáz vagy hőszivattyú fel fogja melegíteni a beállított értékre, így már a következő napi töredék teljesítményt nem tudod felhasználni.

Én letiltottam az enyémen a melegvízkészítést este 10-től reggel 10-ig. Ha reggel kisüt a nap, akkor 10 órára meglesz a 42 fok, amit a hőszivattyú csinálna és meg se próbálja. Majd kiderül, hogy működik-e a dolog, elég-e a víz így.

weeber
29.10.2012, 20:21
Ez erdekes , en ugy tudtam, hogy a dran backos rendszer uzemeltetheto "tiszta vizzel is egykeves korroziogatloval fuszerezve".
De lehet, hogy en ezt rosszul tudom.

Én is így tudtam, ez az előnye a dran back rendszereknek, nem kell beléjük fagyálló. De valami hátrányuk is lehet, mert nagyon nem ajánlják a nagy napkollektoros cégek...

hargergo
29.10.2012, 20:43
Ez erdekes , en ugy tudtam, hogy a dran backos rendszer uzemeltetheto "tiszta vizzel is egykeves korroziogatloval fuszerezve".
De lehet, hogy en ezt rosszul tudom.

Nem tudod rosszul, a drain back-os rendszerhez nem kell fagyálló, de nem is tilos használni. :D
Egy kivitelező azt mondta, hogy a keringtető szivattyú krepálhat be előbb, mintha egy nem drain back-os rendszerünk lenne... asszem a nagyobb induló terhelés miatt vagy valami ilyesmi. Meg azt, hogy hangosabb, de mivel ez csak nappal üzemel, szerintem ez nem hátrány.

weeber
29.10.2012, 21:39
Nem tudod rosszul, a drain back-os rendszerhez nem kell fagyálló, de nem is tilos használni. :D
Egy kivitelező azt mondta, hogy a keringtető szivattyú krepálhat be előbb, mintha egy nem drain back-os rendszerünk lenne... asszem a nagyobb induló terhelés miatt vagy valami ilyesmi. Meg azt, hogy hangosabb, de mivel ez csak nappal üzemel, szerintem ez nem hátrány.

Csak azt nem értem mi értelme van a drain back-os rendszernek ha fagyállóval használod?

El Tolo
29.10.2012, 22:02
Én is így tudtam, ez az előnye a dran back rendszereknek, nem kell beléjük fagyálló. De valami hátrányuk is lehet, mert nagyon nem ajánlják a nagy napkollektoros cégek...
Talán az a hátránya, hogy ezt tényleg szakszerűen kell összeraknia egy értelmes iparosnak, nem elég "a pirosat a piroshoz, a kéket a kékhez kötni".
Ez meg kockázatos.

weeber
29.10.2012, 22:05
Talán az a hátránya, hogy ezt tényleg szakszerűen kell összeraknia egy értelmes iparosnak, nem elég "a pirosat a piroshoz, a kéket a kékhez kötni".
Ez meg kockázatos.

Őszintén szólva én is gondoltam már ilyesmire...

airwatt
31.10.2012, 05:21
Igen, drain-back rendszert mindenképp nehezebb jól megcsinálni, mint egy sima nyomott rendszert.
Másik hátránya hogy nagyobb szivattyú teljesítmény kell hozzá, és nem szabályozható olyan széles tartományban.
Szerintem drain-backnek vákuumos kollektornál van főleg értelme, de mindent mérlegelve nekem is síkkollektor lett a végén.

A 4 síkkoli ma 9.8kWh -t hozott le, hideg de szép idő volt kevés felhővel. Ez kellett is mert az utóbbi 3-4 nap alig jött le valami és kiürült a tároló.

airwatt
31.10.2012, 06:57
30-án, több hideg és borús nap után a nappali lecsökkent 22C alá így próbaképpen elindult a hőszivattyú. Most először kapcsoltam be fűtésre, nem is ment simán mert a gépben pár paraméter rosszul volt beadva és két külső szenzor bekötése fel volt cserélve. Ez tényleg vicc, mert a hőszivattyú beüzemeléshez egy külön szakembert vezényeltek ki, aki semmi mást nem csinált csak a beüzemelést, kb. 2 óra munka és 80e Ft.

Külön öröm, hogy ezen a gépen (Buderus/Bosch) nem lehet beállítani, hogy a fűtés előre (vagy vissza) pontosan hány fokos legyen. Ezt kizárólag a külső hőmérséklet alapján dönti el, egyedül a görbe meredekségét lehet állítani.
Azt sem lehet megoldani, hogy külső vezérlő jellel tiltsuk a fűtést, de a melegvíz készítést ne.
Az lett végül a megoldás, hogy a külső hőmérséklet érzékelő helyére rákötöttem a Loxone analóg kimenetét, így indirekte pontosan be tudom állítani hogy mikor, mennyit és hány fokos vízzel fűtsön.

Na mindegy, hajnalban kész lettem vele és szépen müxik, ment kb. 2 órát, azóta (1 nap telt el) nem kellett újra bekapcsolni.

James Bond 0007
31.10.2012, 08:25
30-án, több hideg és borús nap után a nappali lecsökkent 22C alá így próbaképpen elindult a hőszivattyú. Most először kapcsoltam be fűtésre, nem is ment simán mert a gépben pár paraméter rosszul volt beadva és két külső szenzor bekötése fel volt cserélve. Ez tényleg vicc, mert a hőszivattyú beüzemeléshez egy külön szakembert vezényeltek ki, aki semmi mást nem csinált csak a beüzemelést, kb. 2 óra munka és 80e Ft.

Külön öröm, hogy ezen a gépen (Buderus/Bosch) nem lehet beállítani, hogy a fűtés előre (vagy vissza) pontosan hány fokos legyen. Ezt kizárólag a külső hőmérséklet alapján dönti el, egyedül a görbe meredekségét lehet állítani.
Azt sem lehet megoldani, hogy külső vezérlő jellel tiltsuk a fűtést, de a melegvíz készítést ne.
Az lett végül a megoldás, hogy a külső hőmérséklet érzékelő helyére rákötöttem a Loxone analóg kimenetét, így indirekte pontosan be tudom állítani hogy mikor, mennyit és hány fokos vízzel fűtsön.

Na mindegy, hajnalban kész lettem vele és szépen müxik, ment kb. 2 órát, azóta (1 nap telt el) nem kellett újra bekapcsolni.

Na igen, a Buderusról nekem is megvan a véleményem. Nem képzik a beépítőiket, az enyém életében először látott hőszivattyút. Ráadásul totálisan leszarják az ügyfelet miután rásózták a gépet. Én már jó pár hete levelezek velük egyoldalúan, szoftverfrissítést követelve egy szerintem hibás működés miatt. Az első válaszuk óta (bocs, nem tudjuk megoldani a problémádat) fenyegettem őket elállással, ÉMI-vel, békéltető testülettel, le se szarnak. Azt hiszem, garanciális problémánál sem sok jóra számíthatok.

Ha nem lenne a pályázat, már rég elálltam volna a vásárlástól és visszavágom a pofájukba az egészet. Így viszont először be kellene jelentenem az ÉMI-nek, hogy változtatni akarok, ezzel jó eséllyel a támogatás kifizetését késleltetem. De lehet, hogy belemegyek, mert utálom ha átvernek.

Bár a gép működik, fogalmam sincs, hogy mik az optimális beállítások, majd talán 2-3 fűtési szezon alatt kitapasztalom.

Szóval kerüljétek a Buderust, nem éri meg azt a 2-300 ezret. Vagy fogadjatok gépészeti műszaki ellenőrt a keményebb fajtából. Nekem is ajánlották, de elvetettem, most már bánom.

airwatt
31.10.2012, 21:17
Én már jó pár hete levelezek velük egyoldalúan, szoftverfrissítést követelve egy szerintem hibás működés miatt.

Mi a hőszivattyúd típusa?
Ha van kedved írhatnál erről a problémáról.

A WPS hőszivattyún a beállítható legkisebb ki-be kapcsolási küszöb 2 fok, ami szerintem elég sok. Sőt gyárilag ez 4 fokra volt állítva.

Én egyre inkább hajlok afelé, hogy teljesen megkerülöm a hőszivattyú beépített vezérlését, és a Loxone-on keresztül optimálisabb módon tudnám vezérelni. Pl. ha egy nap 3 órát kell fűtenie, akkor azt tegye 6x fél órában, mert így a talajszondából melegebb lötyi jön fel és a padló hőmérséklete is egyenletesebb lesz.

James Bond 0007
31.10.2012, 22:41
Mi a hőszivattyúd típusa?
Ha van kedved írhatnál erről a problémáról.

Buderus Standard 5 kW levegő-víz. Valószínűleg kínai import átcímkézve és dupla áron eladva.

Három üzemmódja van, kettőben az előremenő víz hőmérsékletét szabályozza valamilyen módon, a harmadikban hagyományosan a szobahőmérséklettől függően kapcsolgat ki-be. A bajom az, hogy a keringető szivattyúja éjjel-nappal megy. Az első két módban még érthető a dolog, mert tudnia kell valahonnan az aktuális vízhőmérsékletet a padlóban, de amikor a szobahőmérséklet alapján dönt, akkor teljesen feleslegesen fogyaszt 50W-ot, szimplán programozói lustaság szerintem.

A Buderustól kértem, hogy javítsák ki (válasz: nem tudnak szoftvert frissíteni), vagy legalább indokolják meg, hogy ez miért van, erre már semmi válasz nem jött.

Még egy gond van vele: a kültéritől a rézcsöveken lejön a rezonancia és zavaró mély búgást hallani a házban. Tudtok erre megoldást?

airwatt
31.10.2012, 23:31
A bajom az, hogy a keringető szivattyúja éjjel-nappal megy. Az első két módban még érthető a dolog, mert tudnia kell valahonnan az aktuális vízhőmérsékletet a padlóban, de amikor a szobahőmérséklet alapján dönt, akkor teljesen feleslegesen fogyaszt 50W-ot, szimplán programozói lustaság szerintem.

Jól gondolod, ez az opció (fűtéssel együtt menjen a szivattyú, vagy állandóan) egyszerű gázkazánokban is benne van.
Ha nagyon zavar és nem oldják meg, kettőt tehetsz:
- Fogd úgy fel hogy az az 50W is rásegít a fűtésre, igaz nem 1:3 arányban :)
- Egy relén keresztül lekapcsolhatod a szivattyút.

Van azért előnye ha a keringtető szivattyú többet megy mint a fűtés (persze csak fűtési szezonban), így egyenletesebb lesz a padlóhőfok minden helyiségben.

A WPS11 -ben 100W -os szekunder szivattyú van és én sem akartam hogy ez folyamatosan menjen. Így sorba kötöttünk vele egy Alpha2 -t adaptív módban. Ha nem megy a fűtés, akkor csak az Alpha2 jár 7W-on. Ha elindul a fűtési szivattyú, akkor rányom még az Alpha is. Hőszivattyúnál előnyös ha nagyobb az áramlás és kisebb a hőlépcső a hőcserélőjében.

a kültéritől a rézcsöveken lejön a rezonancia és zavaró mély búgást hallani a házban. Tudtok erre megoldást?

Flexibilis csővel, vagy szilentblokk közbeiktatásával kell a gépet rákötni a hőszivattyút a rézcsövekre.

James Bond 0007
01.11.2012, 08:44
Jól gondolod, ez az opció (fűtéssel együtt menjen a szivattyú, vagy állandóan) egyszerű gázkazánokban is benne van.
Ha nagyon zavar és nem oldják meg, kettőt tehetsz:
- Fogd úgy fel hogy az az 50W is rásegít a fűtésre, igaz nem 1:3 arányban :)
- Egy relén keresztül lekapcsolhatod a szivattyút.


Az a gond, hogy nem tudom, honnan vegyek le jelet. Már kellett volna tudni, hogy mikor megy fűtés üzemmódban, mert akkor indítani lehetne a fűtőköri szivattyút és nem kéne csőtermosztáttal vacakolni. A beépítő nem talált olyan helyet, ahonnan le lehetne venni az információt, a Buderustól meg nem várhatok megoldást az eddigiek alapján. A rendszer zárt, dokumentálatlan, elektromos kapcsolási rajz nincs, csak egy bekötési rajz ráragasztva.

Hőszivattyúnál előnyös ha nagyobb az áramlás és kisebb a hőlépcső a hőcserélőjében.

Ez azt jelenti, hogy a belső szivattyút állítsam mondjuk 2-esre, a padlófűtés keringetőt meg 1-esre? :)

airwatt
01.11.2012, 20:19
Az a gond, hogy nem tudom, honnan vegyek le jelet.

A beltériben lévő váltószelepet egy DPDT relé kapcsolja. Ha mákod van, ez a relé mindig HMV módban áll, kivéve amikor fűteni akar. Ha így van, innen megvan a kapcsolt fázisod.
Ha ez nem így van, akkor csak saját vezérléssel tudod megoldani amit szeretnél. Vagy a kültéritől behúzol egy fázist, a kompresszor csatlakozójától.

Ez azt jelenti, hogy a belső szivattyút állítsam mondjuk 2-esre, a padlófűtés keringetőt meg 1-esre? :)

Ehhez a géphez már nem lenne szükség egy külső szivattyúra. Ha van, akkor akár egy kézi rajzot csinálhatnál hogyan néz ki a fűtési és hmv oldal.

A szivattyú teljesítményt a hőszivattyú telepítői leírása alapján kell beállítani, hogy az ajánlott dT tartományban üzemeljen.

digium
02.11.2012, 16:53
Itt a magyar szerelési utasítás, nagyon sokkal több nincs ebben sem:
http://digium.uw.hu/budstd_szerut.zip
Én a kültériről venném le a jelet egy optocsatolóval, hogy működik-e a kompresszor. Utána jó lenne még pár perc késleltetés az utókeringetésnek.

James Bond 0007
02.11.2012, 18:46
Ehhez a géphez már nem lenne szükség egy külső szivattyúra. Ha van, akkor akár egy kézi rajzot csinálhatnál hogyan néz ki a fűtési és hmv oldal.

A szivattyú teljesítményt a hőszivattyú telepítői leírása alapján kell beállítani, hogy az ajánlott dT tartományban üzemeljen.

A második szivattyút én is megkérdőjeleztem, mert a kézikönyvben valóban egyszerűbb rajz volt. Azt mondták, azért kell, mert a hőszivattyúnak állandó tömegáram kell és ha később padlófűtési zónákat akarnék kialakítani, akkor nem fogja szeretni, hogy az egyes körök hol elzáródnak, hol kinyitnak.

Rajzolni inkább nem próbálnék meg, a fotón mennyire látszik? A hőszivattyú jobb oldalán a csatlakozók fentről lefelé:
- Supply to water tank
- Feed line connection
- Return line connection

James Bond 0007
02.11.2012, 18:53
Itt a magyar szerelési utasítás, nagyon sokkal több nincs ebben sem:
http://digium.uw.hu/budstd_szerut.zip
Én a kültériről venném le a jelet egy optocsatolóval, hogy működik-e a kompresszor. Utána jó lenne még pár perc késleltetés az utókeringetésnek.

Igen ez nekem is megvan, és az eredeti is borzasztó kínai-angollal. A magyar fordítás ahhoz képest tűrhető, lehet, hogy akkor még volt a Buderusnál szakember.

A kültéri figyelése azért nem tökéletes megoldás, mert akkor melegvízkészítéskor is menne a fűtési szivattyú, bár ez nem tragédia. A jelenlegi "külön szobatermosztát majd talán pont akkor indítja el, amikor kell" megoldásnál minden jobb. :)

A gépészeknek két ötletük volt:
- csőtermosztát, ehhez nem kell bontani (vajon van-e olyan érzékeny belőle, ami már 1-2 fokra kapcsol?)
- áramlásérzékelő

tothkrisz
02.11.2012, 19:54
A második szivattyút én is megkérdőjeleztem, mert a kézikönyvben valóban egyszerűbb rajz volt. Azt mondták, azért kell, mert a hőszivattyúnak állandó tömegáram kell és ha később padlófűtési zónákat akarnék kialakítani, akkor nem fogja szeretni, hogy az egyes körök hol elzáródnak, hol kinyitnak.

Rajzolni inkább nem próbálnék meg, a fotón mennyire látszik? A hőszivattyú jobb oldalán a csatlakozók fentről lefelé:
- Supply to water tank
- Feed line connection
- Return line connection
Szia.
A képen látható HMV tárolodnak mi a típusa?

James Bond 0007
02.11.2012, 20:23
Szia.
A képen látható HMV tárolodnak mi a típusa?

Buderus FMH 300 bivalens melegvíztároló

airwatt
02.11.2012, 21:29
A második szivattyút én is megkérdőjeleztem, mert a kézikönyvben valóban egyszerűbb rajz volt. Azt mondták, azért kell, mert a hőszivattyúnak állandó tömegáram kell és ha később padlófűtési zónákat akarnék kialakítani, akkor nem fogja szeretni, hogy az egyes körök hol elzáródnak, hol kinyitnak.
Rajzolni inkább nem próbálnék meg, a fotón mennyire látszik?

Rajzot nem kaptál a gépészedtől?
Mindenesetre a lényeg látszik. Nem akarlak elkeseríteni, de ez elég rossz megoldás, hogy beraktak egy hőcserélőt a gép kimenete és a padlókör közé. Egyrészt felesleges pénzkidobás, másrészt elég rendesen hatásfokot ront (az extra szivattyú és a hőcserélő hőlépcsője miatt).

Amit mondtak az is hülyeség, mert hiába állított be így állandó tömegáramot a hőcserélő hőszivattyú oldalán, ha a zónaszelepek lezárnak akkor a hőcserélő sem tudja leadni az energiát és így is úgy is leáll a hőszivattyú.

A hőcserélő csak akkor lenne indokolt, ha a padlócsövek nem OD mentesek, de ilyet aligha építenek már be.

A helyedben én átalakíttatnám, egy gépész félnapi munka 10-20e Ft + nem kizárt hogy a cuccért cserébe nem kér pénzt a munkára.

Mellékesen nem lesz szükséged zónaszelepre, csak akkor ha egy helyiséget teljesen más hőmérsékleten akarnál tartani és nem része a lakás szellőztetésnek, pl. garázs vagy tároló.
Nálunk elég tagolt a ház és a két szint ellenére teljesen egyforma a hőmérséklet minden helyiségben, mivel alig kell fűteni és a szellőztetés is segíthet az oszlatásban.

airwatt
02.11.2012, 21:34
A kültéri figyelése azért nem tökéletes megoldás, mert akkor melegvízkészítéskor is menne a fűtési szivattyú

A gépben lévő szivattyúnak HMV módban is mennie kell, a külsőnek nem.
Legjobb megoldás egy jelet húzni a kültéritől + a váltószeleptől, így egyszerűen, akár csak relék felhasználásával tudsz csinálni vezérlést ami a két szivattyút kapcsolja.

James Bond 0007
03.11.2012, 08:12
Rajzot nem kaptál a gépészedtől?

Sajnos ezek mindent fejből csinálnak. És sose kérdeznek. Ha nem adok rajzot arról, hogy melyik a fürdőszoba, most a nappaliban lenne a WC. :)

beraktak egy hőcserélőt

A hidraulikus váltó egyben hőcserélő is? Amúgy amikor beszéltünk a dologról, ők is kicsit bizonytalannak tűntek és mondták, hogy ha akarom, kiveszik. De az is gond volt, hogy a pályázathoz beadott eredeti árajánlatot a Buderus állította össze, azok meg beleraktak mindent, ami eszükbe jutott. Most nem nagyon merek változtatni rajta, mert ha a következő 5 évben ellenőrzést kapunk, kereshetik a hidrováltót.

neo1982
03.11.2012, 10:15
A hidraulikus váltó nem hőcserélő, úgy kell elképzelni mint egy parányi puffertárolót. Ahol a primer és szekunder oldali különböző tömegáramok közvetlenül átadják egymásnak a hőenergiát.

airwatt
03.11.2012, 20:03
A képről nem lehetett eldönteni, ha hidraulikus váltó akkor egy fokkal jobb a helyzet, de nem sokkal.
A padlófűtés szivattyút kb. annyira kell kergetned, mint a gépben lévőt, különben a hőszivattyú sűrűn fog ki-be kapcsolni, vagy magasabb előre/vissza hőfokon jár.
Vagyis amit így buksz, az az hogy kb. dupla áramot fogyasztasz szivattyúra mint ami ehhez a géphez indokolt lenne.

papesz28
04.11.2012, 16:17
Amin morfondíroztok , az egy hidrováltó, és van szerepe is, amit el is mondtak, hogy tömegáram lekezelés.

Természetesen lehet anélkül is összerakni, de mivel látom komplett Buderus rendszert vettél ( hsz., osztó, HMV tároló, és solar) , az osztójuk fogad szelepmozgatót, és ha tud fogadni, akkor ők úgy veszik, hogy adott a lehetőség, és akkor ne hibázzanak, ezért kerül be hidrováltó.

Amúgy télen ROOMHEAT1 a neked való beállítás a WARMWATER kipipálásával együtt, a visszatérő hőmérsékletből ő meg kitalálja , hogy menjen- e vagy sem, a másik szivattyúd pedig kösd a lakásban lévő termosztátra, és csak akkor megy ha neked kell.
A hsz. saját termosztátja nélkül nem megy , azt ha ráteszed a tetejére , akkor sem lesz semmi, mivel visszatérővel mahinál, ill. a HMV prioritást élvez.( a hsz. saját termosztátról, megy a szekunder szivattyú pedig szobatermosztátról )
Amit a szerelők elnéztek , hogy ha már különválasztották primer és szekunder oldalra a rendszert , akkor némi felárért már berakhatták volna az ALPHA2-t , ha netán mégis több termosztátod lesz.


Ezenkívül a Buderus csak azt adja , amit a szerelő vagy a mérnök kiír, ill. ami a rendszergarihoz kell, nem tudom neked ki csinálta a vezérlést , de van elég kapcsolatunk a Buderusnál, ha tudok segítek egy két telszámmal.

airwatt
04.11.2012, 18:24
az osztójuk fogad szelepmozgatót, és ha tud fogadni, akkor ők úgy veszik, hogy adott a lehetőség, és akkor ne hibázzanak, ezért kerül be hidrováltó

Kicsit túlragoztuk a dolgot (és nem is a legjobb helyen :)) de egyetlen helyzetet sem tudok elképzelni amikor ennek a hidrováltónak ebben a rendszerben bármi előnye lenne. Akkor sem, ha zónaszelepek lennének majd felszerelve.
A hőszivattyút valójában nem a tömegáram érdekli, hanem a dT. Ezt el lehet érni alacsony tömegárammal és nagy hőleadó felülettel.
Ha a zónaszelepek lezárnak, csökken a hőleadó felület és egy pillanat alatt lecsökken a dT és lekapcsol a hőszivattyú. Hiába az állandó tömegáram a hidrováltó primer oldalán.

Természetesen egy minimális áramlást mindenképp biztosítani kell, aminek legjobb módja ha nem kerül minden zónára szelep, hanem ott, ahol a szobatermosztát van (nappali, étkező) állandóan nyitva van. Így az sem fordulhat elő, hogy a termoszát még kér de a helyiség már nem melegszik tovább és csak ki-be kapcsolgat a hőszivattyú.

papesz28
04.11.2012, 19:09
Kicsit túlragoztuk a dolgot (és nem is a legjobb helyen :)) de egyetlen helyzetet sem tudok elképzelni amikor ennek a hidrováltónak ebben a rendszerben bármi előnye lenne. Akkor sem, ha zónaszelepek lennének majd felszerelve.
A hőszivattyút valójában nem a tömegáram érdekli, hanem a dT. Ezt el lehet érni alacsony tömegárammal és nagy hőleadó felülettel.
Ha a zónaszelepek lezárnak, csökken a hőleadó felület és egy pillanat alatt lecsökken a dT és lekapcsol a hőszivattyú. Hiába az állandó tömegáram a hidrováltó primer oldalán.

Természetesen egy minimális áramlást mindenképp biztosítani kell, aminek legjobb módja ha nem kerül minden zónára szelep, hanem ott, ahol a szobatermosztát van (nappali, étkező) állandóan nyitva van. Így az sem fordulhat elő, hogy a termoszát még kér de a helyiség már nem melegszik tovább és csak ki-be kapcsolgat a hőszivattyú.

Ennél a hőszivattyúnál elég hamar ki áll áramlási hibára, tehát ha egy-vagy két kört hagyunk szabadon, azt is szabályozva, akkor leáll, és nézelődhetünk, de raktuk már mi is váltó nélkül úgy is működik, de volt ahol , nem volt elég ha csak a tömegáramokkal játszottunk

kár is ezen vitatkozni, mindenki másképp látja:)

James Bond 0007
04.11.2012, 20:37
Ennél a hőszivattyúnál elég hamar ki áll áramlási hibára, tehát ha egy-vagy két kört hagyunk szabadon, azt is szabályozva, akkor leáll, és nézelődhetünk, de raktuk már mi is váltó nélkül úgy is működik, de volt ahol , nem volt elég ha csak a tömegáramokkal játszottunk

kár is ezen vitatkozni, mindenki másképp látja:)

Igen, ezt az én gépészeim is emlegették, hogy gyakran leáll hibával hidrováltó nélkül.

James Bond 0007
04.11.2012, 20:47
Amúgy télen ROOMHEAT1 a neked való beállítás

Először én is erre gondoltam, de az nem (vagy késve) kezeli azt a tényt, hogy hidegebb időben megnő a ház hővesztesége ezért emelni kell 1-2 fokkal az előremenőt ezt kompenzálandó. Ezért mostmár azt gondolom, hogy a ROOMHEAT mód jobb nekem, ha sikerül meghatároznom az ideális görbét. Egyelőre még egy pontja sincs meg, de 5-10 fok körüli átlaghőmérsékletnél a 24 v. 25 fok látszik esélyesnek.

a másik szivattyúd pedig kösd a lakásban lévő termosztátra, és csak akkor megy ha neked kell.

Most kezd leesni ennek az egésznek a logikája. Szóval a szobatermosztát elindítja a másodlagos szivattyút, ettől leesik az előremenő hőmérséklet és elindul a hőszivattyú. Ezzel csak az a gond, hogy így nem lehet az időjáráskövető módot használni, amit az előbb írtam.

A szobatermosztátos megoldás azért van, mert senki nem tudja, hogyan lehetne levenni szivattyú indító jelet a hőszivattyúról?

airwatt
04.11.2012, 21:01
Ennél a hőszivattyúnál elég hamar ki áll áramlási hibára, tehát ha egy-vagy két kört hagyunk szabadon, azt is szabályozva, akkor leáll, és nézelődhetünk, de raktuk már mi is váltó nélkül úgy is működik, de volt ahol , nem volt elég ha csak a tömegáramokkal játszottunk

Ha legalább egy padlókört teljesen nyitva hagynak, akkor kizártnak tartom hogy egy 50W-os szivattyúval kiáll áramlási hibával. Akkor ott komoly fojtás lehetett azon az 1 ágon is.
De ha már annyira fojtani akarnak minden ágat, lehet egy bypass ágat tenni az osztó-gyűjtő utolsó körére.

Semmiképpen nem szeretnék általánosítani, sőt a fórumozó és magukat képző gépészeket tisztelem is, de gyakran láttam azt hogy gépészek azért csinálnak valamit úgy ahogy, mert:
a) azt szokták meg
b) ha alig kerül valami a gépházba akkor nehéz megindokolni mi került annyiba, így hajlanak a bonyolultabb megoldások felé. Láttam olyan családi házas gépházakat amiben 10 fűtési szivattyú volt, a tulajnak be tudták adni hogy az a tuti.

airwatt
04.11.2012, 21:07
COP:

Milyen képlettel lehet számolni a termelt hőmennyiséget (kWh)?
Raktam egy átfolyásmérőt (1L/imp) valamint hőérzékelőt a hőszivattyú 3 szekunder oldali csonkjára: fűtés előre, HMV előre, közös vissza.
Az átfolyásmérő a közös vissza ágon van.
Így elvileg külön számolható a leadott hőmennyiség HMV és fűtés módban. Ennek az összegét lehetne majd időnként összevetni a H tarifás mérőórával, elvileg a kettő hányadosa a valós COP.

weeber
04.11.2012, 21:24
COP:

Milyen képlettel lehet számolni a termelt hőmennyiséget (kWh)?
Raktam egy átfolyásmérőt (1L/imp) valamint hőérzékelőt a hőszivattyú 3 szekunder oldali csonkjára: fűtés előre, HMV előre, közös vissza.
Az átfolyásmérő a közös vissza ágon van.
Így elvileg külön számolható a leadott hőmennyiség HMV és fűtés módban. Ennek az összegét lehetne majd időnként összevetni a H tarifás mérőórával, elvileg a kettő hányadosa a valós COP.

Ezzel próbálkoztam én is azután feladtam.
A problémák a következők:
Az átfolyásmérő egy vízóra? Ha igen, akkor annyira le fogja fojtani a szekunder ág térfogatáramát, hogy vagy brutál nagy szivattyút kell beraknod, vagy nagy lesz a delta T. Ha ultrahangos akkor OK csak az baromi drága.
A hőmérő mérési hibája nem elhanyagolható, szerintem nem fogsz értékelhető eredményt kapni. (próba cseréld fel a hőmérőket pár napi mérés után, és mérd újra, ha nagyon más értékeket kapsz akkor a mérés hibája túl nagy.

airwatt
05.11.2012, 02:29
Az átfolyásmérő egy vízóra? Ha igen, akkor annyira le fogja fojtani a szekunder ág térfogatáramát, hogy vagy brutál nagy szivattyút kell beraknod, vagy nagy lesz a delta T.

Igen, ez egy mezei hideg vizes vízóra, 1L/imp kimenettel. Kb. 6e Ft volt.
Ez már be van szerelve, így sajnos nem tudom megnézni hogy enélkül mekkora lenne a tömegáram. A WPS11 telepítési útmutató szerint 0,37L/s a névleges átfolyás, azaz 22.2L/perc.
HMV módban 23.0L/percet mérek. Fűtés módban, ha áll a vele sorba kötött Alpha2 szivattyú (ami szintén fojt ekkor): 20.0L/perc
Ha megy az Alpha2 is a legalacsonyabb adaptív módban (22W): 24.5L/perc.
Elvileg a vízóra qn=2.5m3/h ami 41.6L/perc, tehát bőven alatta vagyok. Talán vízóra nélkül kisebb szivattyú teljesítmény is elég lenne, de ezt nem tudom kipróbálni.

A hőmérő mérési hibája nem elhanyagolható, szerintem nem fogsz értékelhető eredményt kapni

Az 1W érzékelők elég pontosak, és mivel digitális a kiolvasás nincs egyéb járulékos hiba.
Ha csak fűtés nélkül keringtetem a vizet, akkor a két hőmérő 1 tizeden belül mutat.

Ugyanezen elv alapján számol a szolár kontroller hőmennyiségmérője is (vízóra + két hőmérő), bár nem tudom az mennyire pontos.

Szeretnék COP-ot számolni legalább egy szezonban és jobb módszert hasonlóan olcsón nem ismerek rá.
Minden be van kötve, már csak a formulára lenne szükség :)

weeber
05.11.2012, 06:54
Igen, ez egy mezei hideg vizes vízóra, 1L/imp kimenettel. Kb. 6e Ft volt.
Ez már be van szerelve, így sajnos nem tudom megnézni hogy enélkül mekkora lenne a tömegáram. A WPS11 telepítési útmutató szerint 0,37L/s a névleges átfolyás, azaz 22.2L/perc.
HMV módban 23.0L/percet mérek. Fűtés módban, ha áll a vele sorba kötött Alpha2 szivattyú (ami szintén fojt ekkor): 20.0L/perc
Ha megy az Alpha2 is a legalacsonyabb adaptív módban (22W): 24.5L/perc.
Elvileg a vízóra qn=2.5m3/h ami 41.6L/perc, tehát bőven alatta vagyok. Talán vízóra nélkül kisebb szivattyú teljesítmény is elég lenne, de ezt nem tudom kipróbálni.



Az 1W érzékelők elég pontosak, és mivel digitális a kiolvasás nincs egyéb járulékos hiba.
Ha csak fűtés nélkül keringtetem a vizet, akkor a két hőmérő 1 tizeden belül mutat.

Ugyanezen elv alapján számol a szolár kontroller hőmennyiségmérője is (vízóra + két hőmérő), bár nem tudom az mennyire pontos.

Szeretnék COP-ot számolni legalább egy szezonban és jobb módszert hasonlóan olcsón nem ismerek rá.
Minden be van kötve, már csak a formulára lenne szükség :)

Ez jól hangzik. Tényleg brutál nagy lehet a szivattyú, mert nálam a nagyobbik grundfos szivattyút lenyomta 16l/perc alá.
A számolás szerintem egyszerű, a hőmérsékletkülönbségből és a tömegáramból. 1m3 víz 1 fok 1,16 Kwh. Csinálsz egy mérési ciklus pl. 10 perc, méred mennyi víz folyt át, megszorzod a hőmérsékletkülönbséggel, és elosztod az idővel megkapod Kw-ban a hőmennyiséget.

airwatt
05.11.2012, 23:38
Tényleg brutál nagy lehet a szivattyú, mert nálam a nagyobbik grundfos szivattyút lenyomta 16l/perc alá.

A WPS11 (11kW) beépített szekunder szivattyúja egy 93W-os Class F Wilo, ez tud 23L/percet HMV módban a vízórán keresztül.
Ezzel az átfolyással HMV módban a dt stabil 7.5C
Neked mekkora volt a nagyobb grundfos és mekkora most a dt?

Primer oldalon egy 390W-os Class H Wilo van (biztos rosszabbat nem találtak).
Ezzel a dt átlagosan 2.5C

A számolás szerintem egyszerű, a hőmérsékletkülönbségből és a tömegáramból. 1m3 víz 1 fok 1,16 Kwh. Csinálsz egy mérési ciklus pl. 10 perc, méred mennyi víz folyt át, megszorzod a hőmérsékletkülönbséggel, és elosztod az idővel megkapod Kw-ban a hőmennyiséget.

Ok, tényleg egyszerű, csak a kezdő lökés kellett :)
Pontosabb lesz ha impulzusonként, vagyis literenként számolom, majd azokat összegzem:

Qakt = 7 / 6000 x dt kWh

Qtot = Qtot + Qakt kWh

weeber
13.11.2012, 23:15
A WPS11 (11kW) beépített szekunder szivattyúja egy 93W-os Class F Wilo, ez tud 23L/percet HMV módban a vízórán keresztül.
Ezzel az átfolyással HMV módban a dt stabil 7.5C
Neked mekkora volt a nagyobb grundfos és mekkora most a dt?

Nekem egy grundfos UPS 25-80 a szekunder szivattyúm, és picit 5 fok alatti a hőmérséklet különbség. Ha beraktam a vízórát, az ezt is lenyomta 1100 l/perc körüli értékre. állítólag törekedni kell mindenképpen az 5 fokon belüli hőmérséklet különbségre.

airwatt
15.11.2012, 23:53
állítólag törekedni kell mindenképpen az 5 fokon belüli hőmérséklet különbségre

A telepítési útmutató szerint a megengedett különbség 6-10C, az ideális 7-9C (lásd kép).
Azt én sem értem, miért nem ajánlanak kisebb különbséget.

Fűtés módban a külső Alpha2 is rádolgozik, ezért a dt 5.8C

HMV módban van előnye a magasabb dt-nek, mert különben induláskor visszahűtené a tároló felső részét. Ezért ha zuhanyzás közben indul el a hőszivattyú, akkor több percig hidegebb lehet a víz, mintha el sem indult volna.

Mennyivel jobb egy gázkazán :D

James Bond 0007
16.11.2012, 08:11
Ha dT alatt az előremenő és a visszatérő közötti különbséget értitek, az nálam fűtésnél még 3 foknál sose volt nagyobb, de legtöbbször 2 fok. Valószínű egy hétig nyitva kéne tartanom az ablakot, hogy lehűtsem a padlót annyira, hogy elérjem a 6 fokot. :)

weeber
16.11.2012, 11:23
Ha dT alatt az előremenő és a visszatérő közötti különbséget értitek, az nálam fűtésnél még 3 foknál sose volt nagyobb, de legtöbbször 2 fok. Valószínű egy hétig nyitva kéne tartanom az ablakot, hogy lehűtsem a padlót annyira, hogy elérjem a 6 fokot. :)

A hőszivattyúba belépő, és az abból kijövő folyadék hőmérséklet különbségéről beszélünk. Tehát amennyit a hőszivattyú elvon a primer körből és hozzáad a szekunder körhöz. Itt nyilvánvaló módon fennáll egy energetikai egyensúly, tehát a nagyobb térfogatáramú primer kör hőmérséklete kevesebbel csökken mint amennyivel nő a kisebb térfogatáramú szekunder köré.

weeber
16.11.2012, 11:34
A telepítési útmutató szerint a megengedett különbség 6-10C, az ideális 7-9C (lásd kép).
Azt én sem értem, miért nem ajánlanak kisebb különbséget.

Fűtés módban a külső Alpha2 is rádolgozik, ezért a dt 5.8C

HMV módban van előnye a magasabb dt-nek, mert különben induláskor visszahűtené a tároló felső részét. Ezért ha zuhanyzás közben indul el a hőszivattyú, akkor több percig hidegebb lehet a víz, mintha el sem indult volna.

Mennyivel jobb egy gázkazán :D

Amennyire én tudom a kompresszor és az alkalmazott gáztól függ, hogy mekkora az ideális dT. Igaz a felvetés a hőcserélős visszahűtésről, ezért nálam csak az alsó hőcserélőt használom a HMV felfűtésére, így a fölső meleg réteg érintetlen marad. Korábban sorba kötöttem a két hőcserélőt a nagyobb teljesítmény érdekében, és tényleg induláskor visszahült a tartály teteje.

airwatt
16.11.2012, 21:23
Igaz a felvetés a hőcserélős visszahűtésről, ezért nálam csak az alsó hőcserélőt használom a HMV felfűtésére, így a fölső meleg réteg érintetlen marad

Ez nálad teljesen jó is, én viszont csak a felső réteget melegítem hőszivattyúval, hogy mindig legyen hely a tartály alsó felében a napkollektornak.

weeber
16.11.2012, 21:36
Ez nálad teljesen jó is, én viszont csak a felső réteget melegítem hőszivattyúval, hogy mindig legyen hely a tartály alsó felében a napkollektornak.

Igen, értem. Azt szeretném kérdezni, hogy a napkollektorból kijövő vizet méred -e télen is? Vagy ilyenkor már leáll teljesen a hasznosítása, és lekapcsol a szivattyú? Igazából azon gondolkodom, hogy nem lehetne -e talajszonda helyett egy jól kitalált méretű sima alumínium tartályt lerakni a földbe 3 méter mélyre, és az abban lévő vizet használni primer körnek. Esetleg vákumcsöves kollektorral télen is minden 10 foknál melegebb vízzel még megfűthető lenne a tartály vize, így hasznosulna a napkollektor 40 fok alatti vize is, amit pedig már a HMV számára nem hasznosítunk....

James Bond 0007
17.11.2012, 09:30
Ha ez segít, nálam tegnap sütött a nap, 18 fok volt reggel az alsó réteg hőmérséklete, ez 31-re emelkedett estére. Most is süt a nap, de a kollektor felülete mindössze 33 fok, ezért a szivattyú áll. Szóval ennél sokkal többre nem számíthatok. (4 m2 felület, déli tájolás, 25 fokos tető.)

weeber
17.11.2012, 10:54
Ha ez segít, nálam tegnap sütött a nap, 18 fok volt reggel az alsó réteg hőmérséklete, ez 31-re emelkedett estére. Most is süt a nap, de a kollektor felülete mindössze 33 fok, ezért a szivattyú áll. Szóval ennél sokkal többre nem számíthatok. (4 m2 felület, déli tájolás, 25 fokos tető.)

Köszi, igen ez sokat segít. Persze nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt melegszik fel a víz a kollektorban erre a 30 fokra, vagyis ha elvezetnéd róla, mennyi valós teljesítményt ad le. Nekem egy hőszivattyú primer oldali pufferhez már a 10 fokos víz is meleg, és használható. Neked ha jól tudom síkkollektorod van, ott nagyobb a téli hőveszteség mert nem szigetelt, a vákuumos jobb lenne erre a célra. Az volna az elgondolásom, hogy egy napkollektorral nyáron meleg vizet készítenék, addig a hőszivattyúnak nem kellene üzemelnie, télen viszont amikor megy a hőszivattyú a napkollektor töltené fel a primer oldali puffert. Nem lenne szonda csak egy föld alatti tartály szigeteletlenül, ami részben a földhőtől részben a napkollektor által bevitt hőtől töltődne vissza.

James Bond 0007
17.11.2012, 12:07
Köszi, igen ez sokat segít. Persze nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt melegszik fel a víz a kollektorban erre a 30 fokra, vagyis ha elvezetnéd róla, mennyi valós teljesítményt ad le. Nekem egy hőszivattyú primer oldali pufferhez már a 10 fokos víz is meleg, és használható. Neked ha jól tudom síkkollektorod van, ott nagyobb a téli hőveszteség mert nem szigetelt, a vákuumos jobb lenne erre a célra. Az volna az elgondolásom, hogy egy napkollektorral nyáron meleg vizet készítenék, addig a hőszivattyúnak nem kellene üzemelnie, télen viszont amikor megy a hőszivattyú a napkollektor töltené fel a primer oldali puffert. Nem lenne szonda csak egy föld alatti tartály szigeteletlenül, ami részben a földhőtől részben a napkollektor által bevitt hőtől töltődne vissza.

Tévedtem, volt még benne tartalék. Most dél van, 51 fokos a kollektor és 42 fok az alsó réteg. Tehát tudott rajta emelni 10 fokot kb. 2-3 óra alatt, amióta reggel írtam.

airwatt
17.11.2012, 22:21
Igen, értem. Azt szeretném kérdezni, hogy a napkollektorból kijövő vizet méred -e télen is? Vagy ilyenkor már leáll teljesen a hasznosítása, és lekapcsol a szivattyú? Igazából azon gondolkodom, hogy nem lehetne -e talajszonda helyett egy jól kitalált méretű sima alumínium tartályt lerakni a földbe 3 méter mélyre, és az abban lévő vizet használni primer körnek. Esetleg vákumcsöves kollektorral télen is minden 10 foknál melegebb vízzel még megfűthető lenne a tartály vize, így hasznosulna a napkollektor 40 fok alatti vize is, amit pedig már a HMV számára nem hasznosítunk....

Minden szenzort (5 hőmérséklet, szivattyú teljesítmény, átfolyási sebesség) logol a szolár vezérlő SD kártyára, így némi kézimunkával pl. Excelben megnézhető az utóbbi 1 év adata.
A Loxone-ban egyelőre ezek az adatok közvetlenül nem érhetőek el, viszont a HMV tároló 3 pontján méri az is a hőfokot.

A nagy HMV tároló miatt, és hogy az alsó felét csak a szolár fűti, már kb. 15C fokos vízzel rá tud segíteni.
Bármilyen hideg van, ha sokat és szépen süt a nap, 50C fölé is megy a kollektor hőmérséklet (attól függően, mennyi van a tárolóban). Ha ezzel kész, akkor átkapcsol(na) medence fűtésre, ahol már bármi jó 12C felett. De erre csak akkor jutna kapacitás, ha egymást követően több napig szépen sütne a nap.

Működhet amit írsz, de csak akkor, ha egy szolár kizárólag a földben lévő tartályt fűti. Ha már HMV-t is csinálnia kell, akkor nagyon ritkán fog átváltani.

Szerintem egy jó síkkollektor télen is jobb mint a vcs, erről ebben a topikban már írtam a #62-es postban.

James Bond 0007
18.11.2012, 08:35
Napkollektorral Szegedre kell költözni és kész. Vagy legalább a kollektort idehozni és csöveken elvinni a melegvizet a hideg Északra.

"Winter is coming." :)

Andreas S.
20.11.2012, 18:54
Azért Gyula is jó hely, mint a mellékelt ábra mutatja...

M3 Hellrot
20.11.2012, 23:53
Azért Gyula is jó hely, mint a mellékelt ábra mutatja...

Nem kell itt vagizni a délvidékkel ám :p:D

Mi meg majd küldünkj nyáron hideget, amikor passziválódott a stabil 28 fok nálatok ;)

James Bond 0007
21.11.2012, 07:28
Nem kell itt vagizni a délvidékkel ám :p:D

Mi meg majd küldünkj nyáron hideget, amikor passziválódott a stabil 28 fok nálatok ;)

Inkább esőt küldjetek, ha nem akarjátok, hogy a homokviharok nálatok is elsötétítsék az eget. :)

cipetum
21.11.2012, 07:43
Inkább esőt küldjetek, ha nem akarjátok, hogy a homokviharok nálatok is elsötétítsék az eget. :)
De ne most!:)

airwatt
22.11.2012, 03:21
Érdekes a házban az élet, olyan érzés mintha nem lenne fűtés de még sincs hideg. Mivel nem érezni sehol egy sugárzó felületet.
A padlófűtést sem érezni a kövön, csak azt hogy nem hideg, mintha nem hidegburkolat lenne :)

Egyelőre az előszobával és egy másik, szintén előszobából nyíló helyiséggel nem tudok mit kezdeni, ezek 4 fokkal hidegebbek mint a ház többi része.
A fűtés csak 8 óránként kapcsol be (szűk 1 órára), és olyan alacsony az előremenő hogy a gyakori ajtó nyitogatásokat nem bírja kompenzálni, hiába keringtetem a padlókört 24h-ban.

A hőszivattyú leadott teljesítményét mérem, ez jóval jobb mint a katalógus adat, valószínű azért mert azt 0/35 -re adják meg, míg most átlag 10/28 -al megy.
A felvett teljesítmény kellene még a cop számításhoz, de 1 hónap alatt nem értek még ide a H tarifás órával.

M3 Hellrot
22.11.2012, 10:51
Ha gond a hőfok-különbség, esetleg egy diszkrét, gyors reagálású infrapanel megoldás lehet csak azokban a helyiségekben.

airwatt
22.11.2012, 19:17
Ha gond a hőfok-különbség, esetleg egy diszkrét, gyors reagálású infrapanel megoldás lehet csak azokban a helyiségekben.

Arról már lekéstünk :)
Szerencsére nem gond, mert az előszobában pár fokkal hidegebbet is terveztem tartani. De úgy tűnik szabályozás nélkül is ez áll be :)

balageaxe
30.11.2012, 10:17
Nálad mi szabályozza a fűtést? A loxone, vagy más?

airwatt
30.11.2012, 20:11
Nálad mi szabályozza a fűtést? A loxone, vagy más?

A hőszivattyúnak van egy túlbonyolított, beépített vezérlője, 200 paraméterrel, de még sem lehet vele megoldani, hogy számunkra ideális módon fűtsön. Ezért a Loxone-t arra használom, hogy indirekte az vezérelje a fűtést, de olyan módon hogyha leállna a Loxone, akkor is menjen a fűtés.
Konkrétan a hőszivattyú külső hőmérséklet érzékelő jelével kell játszani.

Egyébként nem tudom, hogy kik írják a szoftvert ezekre a milliós gépekre, de vicc az egész. Már ott kezdődik, hogy tekered a választót és 1mp múlva lép egyet a kijelző. Tiszta kőkorszak. És ha tönkremenne, 280e Ft-ért már ki is cserélik..
Az enyémnek már behalt egy funkciója, és végül garanciában kaptam egy jól működő de használt darabot helyette. Amit elvittek, abban 77h óra működés volt, amit kaptam helyette abban 11091h ! Ez vajon hol és hány évet szolgált?

airwatt
06.12.2012, 00:25
Aktuális használati statisztika, az utóbbi 3 napra:
Külső hőmérséklet stabil -2C környékén (a hó épp nem olvad).
Belső hőmérséklet 21-22C között.
Napsütés semmi, a napkollektor sem termelt.
Fűtött alapterület, főfalakat nem számolva: 291nm

A hőszivattyú felvett teljesítménye (szolgáltató óráján nézve): 10 kWh / nap (fűtés + melegvíz).
A fűtés 2-3 óránként indul el, egy menetben 30 percet fűt.
A hmv napi 1x indul el, 50 percre.

COP mérés, az eddigi adatok alapján:
Fűtés módban 5.6 körül, hmv módban 4.6 körül.
Ebben benne van minden szivattyú és elektronika fogyasztása.
(Ez talán reális is lehet, mert a gyári adat 4.4, de ezt 0/35 -re adják meg, míg most egyelőre átlag 10/26 -tal üzemel).

30 Ft/kWh -val számolva ez napi 100 Ft 100nm-re vetítve. Szinte hihetetlen, de úgy tűnik igaz :D


ui: Tudom hogy főként nem elhatározás kérdése, de bár csak kevesebb ház épülne kéménnyel és akkor a szellőztető sem a füstöt nyomná be kintről télen :(

James Bond 0007
06.12.2012, 08:16
A hmv napi 1x indul el, 50 percre.

Mekkora hőmérséklet esésnél indítod a hmv készítést? Ugyan múltkor a másik fórum kiszámolta nekem, hogy a pufferem hővesztesége normális, engem mégis zavar, hogy napi 2x1 órát megy a hőszivattyú, hogy szinten tartsa a hőmérsékletet, úgy, hogy nem használunk melegvizet. 5 fok esésre állítottam.

weeber
06.12.2012, 10:16
Mekkora hőmérséklet esésnél indítod a hmv készítést? Ugyan múltkor a másik fórum kiszámolta nekem, hogy a pufferem hővesztesége normális, engem mégis zavar, hogy napi 2x1 órát megy a hőszivattyú, hogy szinten tartsa a hőmérsékletet, úgy, hogy nem használunk melegvizet. 5 fok esésre állítottam.

Hogyan vezéreled a HMV készítést? Méred benne a hőmérsékletet és az ad termosztát jelet a hőszivattyúnak? Hol van a hőmérő a tartályban? (alul vagy felül?) Mekkora a tartály? Hány fokos HMV-t állítasz elő a tartályban?

James Bond 0007
06.12.2012, 14:39
Hogyan vezéreled a HMV készítést? Méred benne a hőmérsékletet és az ad termosztát jelet a hőszivattyúnak? Hol van a hőmérő a tartályban? (alul vagy felül?) Mekkora a tartály? Hány fokos HMV-t állítasz elő a tartályban?

A hőszivattyú méri és neki lehet megadni, hogy hány fok csökkenés esetén indítson, ez most 5 fokon van. Ilyenkor leállítja a fűtést és visszamelegíti a vizet a beállított hőfokra.

A tartály 300 literes, a hőszivattyú szenzora középen van. (A napkollektoré van alul, az 20 fokot mutat most épp.) 43 fokos vizet kérek, tehát akkor indul el, amikor 38-ra esik a középső részben a hőmérséklet (a pufferen fent lévő mutató ilyenkor még 41 fok körül mutat).

Estétől délig le van tiltva a melegvíz készítés, így először mindig délben indul. Ez OK is, az zavar, hogy legkésőbbeste 5-6 órára megint leesik 5 fokkal úgy, hogy egyetlen csapot se nyitottam ki. Most is már csak 40 fokot mutat, pedig másfél órája fejezte be a vízmelegítést.

A csövek le vannak szigetelve néhány bonyolultabb csatlakozástól eltekintve, mert nagyon meleg volt nyáron, amikor 70 fok felett volt a puffer hőmérséklete.

Nem tudom eldönteni, hogy a szigetelés kevés vagy valami miatt keveredik a víz az alsó réteggel vagy ez normális viselkedés.

weeber
06.12.2012, 19:28
A hőszivattyú méri és neki lehet megadni, hogy hány fok csökkenés esetén indítson, ez most 5 fokon van. Ilyenkor leállítja a fűtést és visszamelegíti a vizet a beállított hőfokra.

A tartály 300 literes, a hőszivattyú szenzora középen van. (A napkollektoré van alul, az 20 fokot mutat most épp.) 43 fokos vizet kérek, tehát akkor indul el, amikor 38-ra esik a középső részben a hőmérséklet (a pufferen fent lévő mutató ilyenkor még 41 fok körül mutat).

Estétől délig le van tiltva a melegvíz készítés, így először mindig délben indul. Ez OK is, az zavar, hogy legkésőbbeste 5-6 órára megint leesik 5 fokkal úgy, hogy egyetlen csapot se nyitottam ki. Most is már csak 40 fokot mutat, pedig másfél órája fejezte be a vízmelegítést.

A csövek le vannak szigetelve néhány bonyolultabb csatlakozástól eltekintve, mert nagyon meleg volt nyáron, amikor 70 fok felett volt a puffer hőmérséklete.

Nem tudom eldönteni, hogy a szigetelés kevés vagy valami miatt keveredik a víz az alsó réteggel vagy ez normális viselkedés.

Be tudod linkelni a tartályt? Van cirkulációs szivattyú? Azt is lezárod amikor nem készít vizet? Nem túl nagy? (az keveri kicsit a felső réteget, gondolom ha van akkor középen van a visszatérője, pont a hőmérőnél.)
Egyébként 39 fokos víz már elég szerintem, annál forróbbhoz már tuti hideg vizet keversz zuhanyozásnál. A 43 fokos vizet 48 fokos előremenővel fogja előállítani, és az nagyon nem mindegy hogy 44 fokos az előremenő vagy 48 (szerintem több mint 1 értéket jelenthet simán COP-ben) Javasolom, hogy lopva egy-egy fokkal menj lejjebb minden nap, és nézd meg mikor veszi észre az asszony :-)

James Bond 0007
06.12.2012, 21:48
Be tudod linkelni a tartályt? Van cirkulációs szivattyú? Azt is lezárod amikor nem készít vizet? Nem túl nagy? (az keveri kicsit a felső réteget, gondolom ha van akkor középen van a visszatérője, pont a hőmérőnél.)
Egyébként 39 fokos víz már elég szerintem, annál forróbbhoz már tuti hideg vizet keversz zuhanyozásnál. A 43 fokos vizet 48 fokos előremenővel fogja előállítani, és az nagyon nem mindegy hogy 44 fokos az előremenő vagy 48 (szerintem több mint 1 értéket jelenthet simán COP-ben) Javasolom, hogy lopva egy-egy fokkal menj lejjebb minden nap, és nézd meg mikor veszi észre az asszony :-)

Cirkulációs szivattyúm nincs, a tárolóról nem találok már semmit a neten, FMH 300 a típusjelzése az árajánlatban, de ilyen nem létezik. Majd holnap átnézem a kapott papírokat, hogy van-e hozzá használati. Így azt se tudom, mekkora hőszigetelés van rajta.

A 39 fok elég lenne zuhanyzáshoz, de a mosógépünk melegvizes és sajnos elég sokat zabál (akár 150 liter/mosás). Már pedzegetem, hogy le kéne cserélni.

weeber
06.12.2012, 22:13
Cirkulációs szivattyúm nincs, a tárolóról nem találok már semmit a neten, FMH 300 a típusjelzése az árajánlatban, de ilyen nem létezik. Majd holnap átnézem a kapott papírokat, hogy van-e hozzá használati. Így azt se tudom, mekkora hőszigetelés van rajta.

A 39 fok elég lenne zuhanyzáshoz, de a mosógépünk melegvizes és sajnos elég sokat zabál (akár 150 liter/mosás). Már pedzegetem, hogy le kéne cserélni.

Csak nem az amerikai mosógép? Azok valóban rengeteg vizet zabálnak, de gyakorlatilag csak a legolcsóbb gagyi mosószert érdemes használni hozzájuk, amivel szerintem simán megspórolod a többlet fogyasztást. Olyan rövid ugyanis a mosási idejük, hogy ezeknek a modern enzimes mosószereknek esélyük nincs azalatt semmi hatást kifejteniük.

Hellor
06.12.2012, 23:18
A tartály 300 literes, a hőszivattyú szenzora középen van. (A napkollektoré van alul, az 20 fokot mutat most épp.) ...

Estétől délig le van tiltva a melegvíz készítés, így először mindig délben indul. Ez OK is, az zavar, hogy legkésőbbeste 5-6 órára megint leesik 5 fokkal úgy, hogy egyetlen csapot se nyitottam ki. Most is már csak 40 fokot mutat, pedig másfél órája fejezte be a vízmelegítést.

A csövek le vannak szigetelve néhány bonyolultabb csatlakozástól eltekintve, mert nagyon meleg volt nyáron, amikor 70 fok felett volt a puffer hőmérséklete.

Nem tudom eldönteni, hogy a szigetelés kevés vagy valami miatt keveredik a víz az alsó réteggel vagy ez normális viselkedés.

Ha alul 20 fokos, felül 40 fokos vized van és nem rétegtárolós a 300 l es tartály, akkor az 5 fok "csökkenés" (valójában kiegyenlítés) teljesen normális. (még szerintem rétegtárolóval is normális)
Üdv:Hellor

airwatt
07.12.2012, 02:23
Mekkora hőmérséklet esésnél indítod a hmv készítést? Ugyan múltkor a másik fórum kiszámolta nekem, hogy a pufferem hővesztesége normális, engem mégis zavar, hogy napi 2x1 órát megy a hőszivattyú, hogy szinten tartsa a hőmérsékletet, úgy, hogy nem használunk melegvizet. 5 fok esésre állítottam.

A hőszivattyún 2 fok különbségre van állítva, de a tároló tetején mérve már 3.5 fok a kapcsolási különbség.
Itt egy grafikon a tároló tetejéről. Most egy nap 2x indult el 30 percre.
A tároló több ága még nincs szigetelve, cirkuláció megy, egész nap össze-vissza időben használunk több-kevesebb melegvizet.

airwatt
07.12.2012, 02:29
az zavar, hogy legkésőbbeste 5-6 órára megint leesik 5 fokkal úgy, hogy egyetlen csapot se nyitottam ki

Ha burkon belül van a tároló, ne zavarjon. Ha kívül, tudod növelni rajta a szigetelést, csak csúnya lesz :)

Egy szabály, hogy a melegvíz csonkot a tároló tetejéről lefelé irányba kell indítani, különben egy hosszú csőszakasz át fog melegedni, növelve a veszteséget.

James Bond 0007
07.12.2012, 07:31
Csak nem az amerikai mosógép? Azok valóban rengeteg vizet zabálnak, de gyakorlatilag csak a legolcsóbb gagyi mosószert érdemes használni hozzájuk, amivel szerintem simán megspórolod a többlet fogyasztást. Olyan rövid ugyanis a mosási idejük, hogy ezeknek a modern enzimes mosószereknek esélyük nincs azalatt semmi hatást kifejteniük.

Ez egy régebben árult Daewoo. Nem forgódobos, csak lötyögteti a ruhát a dobban, így több víz kell neki, mintha csak beleforgatná kevés vízbe a gép alján. Nem melegít vizet, neked kell kikeverni a két bemenetén, hogy milyen vizet szeretnél.

James Bond 0007
07.12.2012, 07:52
Ha burkon belül van a tároló, ne zavarjon. Ha kívül, tudod növelni rajta a szigetelést, csak csúnya lesz :)

Egy szabály, hogy a melegvíz csonkot a tároló tetejéről lefelé irányba kell indítani, különben egy hosszú csőszakasz át fog melegedni, növelve a veszteséget.

Nálad azért lényegesen lassabban esik a hőmérséklet, éjjel 8 óra alatt 4 fokot, nekem reggelre 8-at is. Most már 10 fokosra tekertem fel a különbséget, hogy ne induljon el kétszer egy nap a melegvízkészítés. Nyáron egyébként a teljes csőrendszer átmelegszik a hőszivattyúval együtt, ezért is kértem, hogy szigeteljék. A csonk nem teljesen megy lefelé, van egy kb. 60 centis vízszintes szakasz a keverőszelep után (lásd fotó).

Találtam egy kézikönyvet a pufferhez. Eszerint egy Galmet SGWS MAXI PLUS 300-am van, bár kicsit zavar, hogy "vízmelegítő bojler"-nek nevezik az első oldalon. De ha ez van, akkor 5 centivel van szigetelve és nincsenek rétegelválasztó rácsok a rajz szerint.

Na mindegy, végül is tényleg a házba megy a veszteség... Csak félek, hogy -10-ben nem lesz elég a 24 óra a hőszipkának, hogy tartsa a meleget, ha még ezzel is folyton foglalkoznia kell.

weeber
07.12.2012, 08:43
Most már 10 fokosra tekertem fel a különbséget, hogy ne induljon el kétszer egy nap a melegvízkészítés.
Találtam egy kézikönyvet a pufferhez. Eszerint egy Galmet SGWS MAXI PLUS 300-am van, bár kicsit zavar, hogy "vízmelegítő bojler"-nek nevezik az első oldalon. De ha ez van, akkor 5 centivel van szigetelve és nincsenek rétegelválasztó rácsok a rajz szerint.


Nem értem miért jó ha csak egyszer készít naponta meleg vizet, szerintem minden hőszivattyú magasabb hatásfokon megy rövidebb ideig többször mint egyszer hosszan.
Szerintem a hőmérőt kellene lejjebb rakni benne, és sokkal lejjebb állítani a kapcsolási hőmérsékletet. Amikor használsz meleg vizet úgyis alulra hideg víz kerül, tehát ha alul van a hőmérő és 25 foknál kapcsolod csak be, akkor egy 20-30 literes meleg víz használtanál már kerül annyi hideg alulra, hogy be fog kapcsolni. De a napi hüléstől nem fog ki-be kapcsolgatni.
Szerintem a 8 fok az biztosan valami keveredés miatt van, és a tartály tetején sokkal kisebb a hőingás. Mérd meg a kijövő meleg víz hőmérsékletét akkor amikor a hőmérőd már csak 8 fokkal kevesebbet jelez. Ha magasabb a kijövő víz hőmérséklete akkor nem a tartály falán történik a hűlés hiszen akkor felül a legmelegebb ponton hűlne a legjobban le. Csak belső keveredésről van szó, az meg nem veszteség.

James Bond 0007
07.12.2012, 11:15
Nem értem miért jó ha csak egyszer készít naponta meleg vizet, szerintem minden hőszivattyú magasabb hatásfokon megy rövidebb ideig többször mint egyszer hosszan.
Szerintem a hőmérőt kellene lejjebb rakni benne, és sokkal lejjebb állítani a kapcsolási hőmérsékletet. Amikor használsz meleg vizet úgyis alulra hideg víz kerül, tehát ha alul van a hőmérő és 25 foknál kapcsolod csak be, akkor egy 20-30 literes meleg víz használtanál már kerül annyi hideg alulra, hogy be fog kapcsolni. De a napi hüléstől nem fog ki-be kapcsolgatni.
Szerintem a 8 fok az biztosan valami keveredés miatt van, és a tartály tetején sokkal kisebb a hőingás. Mérd meg a kijövő meleg víz hőmérsékletét akkor amikor a hőmérőd már csak 8 fokkal kevesebbet jelez. Ha magasabb a kijövő víz hőmérséklete akkor nem a tartály falán történik a hűlés hiszen akkor felül a legmelegebb ponton hűlne a legjobban le. Csak belső keveredésről van szó, az meg nem veszteség.

Ezt a géplet nem igazán érdekli, hogy hány fok a különbség, melegvizet eddig mindig max teljesítményen csinált, akkor is, ha csak 2 fok volt az eltérés (ez a legkisebb beállítható).

Lejjebb nincs hely szenzornak, hacsak be nem tudom gyógyítani valahogy a napkollektor hőmérője mellé, de az meg már a legalja.

Van egy analóg hőmérő a felső harmad közepén, az nem szokott 40 alá menni, amikor a hőszipka hőmérője már csak 30-at mutat, úgyhogy igazad lehet.

weeber
07.12.2012, 11:20
Ezt a géplet nem igazán érdekli, hogy hány fok a különbség, melegvizet eddig mindig max teljesítményen csinált, akkor is, ha csak 2 fok volt az eltérés (ez a legkisebb beállítható).

Lejjebb nincs hely szenzornak, hacsak be nem tudom gyógyítani valahogy a napkollektor hőmérője mellé, de az meg már a legalja.

Van egy analóg hőmérő a felső harmad közepén, az nem szokott 40 alá menni, amikor a hőszipka hőmérője már csak 30-at mutat, úgyhogy igazad lehet.

Ez is megoldás, kihúzod az analóg hőmérőt (csak meg kell húzni) és a helyére rakod a hőmérődet, akkor visszaállíthatod 3 fokra a kapcsolási hőmérsékletet.
Nyáron úgyis ez lesz a megoldás, mert csak a felső részt akarod gondolom a hőszivattyúval megfűteni ha nem volt elég a napsütés.

airwatt
07.12.2012, 16:58
Most már 10 fokosra tekertem fel a különbséget, hogy ne induljon el kétszer egy nap a melegvízkészítés.

Nem lehet programozni a hőszivattyún, hogy mettől meddig csinálhat csak HMV-t? Vagy nem lehet tiltani rajta egy bemeneten?

5cm szigetelés a tárolón nem sok. Ha nagyon zavar, csinálhatsz egy köpenyt, legalább a tároló felső felére :)

airwatt
07.12.2012, 17:03
Szerintem a hőmérőt kellene lejjebb rakni benne, és sokkal lejjebb állítani a kapcsolási hőmérsékletet.

Ez nem jó megoldás olyan esetben, ha van napkollektor.
Mert simán előfordul, hogy a tároló tele van 30 fokos vízzel, és a hőszivattyú így nem kapcsol be, pedig fürdésre az kevés.

James Bond 0007
07.12.2012, 17:34
Nem lehet programozni a hőszivattyún, hogy mettől meddig csinálhat csak HMV-t? Vagy nem lehet tiltani rajta egy bemeneten?

5cm szigetelés a tárolón nem sok. Ha nagyon zavar, csinálhatsz egy köpenyt, legalább a tároló felső felére :)

De, beállíthatnám, hogy déltől kettőig és punktum, de akkor nem fog reagálni terhelésre (mosás, esetleg fürdőkád).

airwatt
31.12.2012, 06:05
Pár napra elutaztunk, így egy jó alkalom volt megnézni, mit mérnek a szenzorok amikor semmi emberi tevékenység, sőt a nap sem zavarja az értékeket :)
A szellőztető alap fokozaton ment. Néhány kép egy 24h-s ciklusról (dec 28):

#1: co2

#2: Páratartalom

#3: Hőmérséklet három helyen mérve (fsz, emelet, kültér)

#4: A fűtési visszatérő és a szonda visszatérő ág hőmérséklete.
24h alatt összesen 4h-t ment a hőszivattyú fűtési módban (a hőszivattyú össz fogyasztása kb. 2.5kWh)
Egy menet max 45 percre van korlátozva, így a szonda nem hűl kb. 10C alá.

#5: A HMV tároló tetején mért hőmérséklet, így látható a veszteség. Cirkuláció nem ment, a tároló csonkjai még nincsenek szigetelve.
Egy nap 1x kapcsolt be a HMV készítés. Érdemes a HMV készítést lekapcsolni ha több napig lakatlan a ház.

airwatt
08.02.2013, 20:23
Régen terveztem de csak most sikerült egy mérést összehozni:

- A hőszivattyút (WPS 11) pontosan 1 órára indítottam el, ez alatt 2.6 kWh -t fogyasztott (ELMŰs mérőóra szerint).
Ebben benne van minden szivattyú, a padlófűtés szivattyúk fogyasztása is.

- A Loxone az átfolyásmérő és hőszenzorok jelei alapján leadott teljesítményre 10.802 kWh -t számolt.
Ebből 4.15 -ös COP adódik.

- A szonda visszatérő hőfoka az 1 óra végén 7.8C-re hűlt le.

- A fűtés előre hőfok átlag 30C körül volt, erről pontosabb adat a grafikonon.
A WPS 11 adatlapja szerint 0/35 -nél a gép 10.3 kW-ot ad le, tehát 8/30 -nál teljesen reális lehet a számított 10.8 kW.


Egy órát egyben még sosem járattam a hőszivattyút a szondahűlés miatt és az egyenletesebb padlófőfok érdekében. 2x 30 perces működéssel valószínűleg lényegesen jobb COP érhető el, majd egy ilyen mérést is csinálok.

airwatt
12.02.2013, 21:24
További statisztika - legalább ha ide bepötyögöm, magamnak is meg lesz később, mert máshol nem gyűjtöm :)

2012.12.12 és 2013.02.12 között 924.9 kWh fogyasztott a hőszivattyú, ebből adódik:
- 1 havi átlag fogyasztás: 462.45 kWh -> 12.800 Ft
- 1 napi átlag fogyasztás: 14.92 kWh -> 413 Ft

Ez fűtés + HMV, benne minden szivattyúval.

#1: Átlag külső hőmérséklet: kb. 0C

#2: Átlag belső hőmérséklet: kb. 21C

#3: Átlag belső páratartalom: kb. 50%

#4: Legalacsonyabb szonda visszatérő: 7.8C

FGabor
13.02.2013, 12:26
...
2012.12.12 és 2013.02.12 között 924.9 kWh fogyasztott a hőszivattyú, ebből adódik:
- 1 havi átlag fogyasztás: 462.45 kWh -> 12.800 Ft
- 1 napi átlag fogyasztás: 14.92 kWh -> 413 Ft

Ez fűtés + HMV, benne minden szivattyúval.

#1: Átlag külső hőmérséklet: kb. 0C

#2: Átlag belső hőmérséklet: kb. 21C

#3: Átlag belső páratartalom: kb. 50%

#4: Legalacsonyabb szonda visszatérő: 7.8C

A ház adatlapja alapján a fűtött alapterület 291nm, ezt teljes egészében fűtött vagy vannak még nem használt lezárt részek?
Valamint hány ember fürdik naponta?

airwatt
13.02.2013, 22:22
A ház adatlapja alapján a fűtött alapterület 291nm, ezt teljes egészében fűtött vagy vannak még nem használt lezárt részek?
Valamint hány ember fürdik naponta?

A válasz kicsit összetett, mert (szándékosan) 3 hőmérsékleti zónára van osztva a ház:

21-22C: 242nm (fsz és tetőtér)
16-17C: 69nm előszoba, gépészeti helyiség és tároló
11-12C: 55nm garázs és tároló

A tágabb értelemben vett termikus burok 366nm, mert a garázs és tároló is benne van, de a lakótér felől egy kettős üvegezésű bejárati ajtó vezet.
A garázst egyáltalán nem fűtjük, így van benne 11C, nyilván jut ide egy kis hulladékhő a házból.

Ha valaki ebből és az előző mért adatokból meg tudja mondani, kb. milyen értéket adott volna egy PHPP számítás, vendégem egy (de inkább 2) sörre :D

airwatt
15.02.2013, 03:21
Így néz ki a hőszivattyú egy napja :)

Kb. 6x fél órát megy fűtés módban és 2x HMV módban.
Külön mérem a leadott teljesítményt a két módban, átlagosan 1:5 a fűtés javára (4-en vagyunk).
A ki-be kapcsolásokat a Loxone időzíti, mert a hőszivattyú saját vezérlője nem képes kis különbségre kapcsolni. Ritkán kapcsolna csak be, de egyszerre sokáig.

James Bond 0007
19.02.2013, 09:12
További statisztika - legalább ha ide bepötyögöm, magamnak is meg lesz később, mert máshol nem gyűjtöm :)

2012.12.12 és 2013.02.12 között 924.9 kWh fogyasztott a hőszivattyú, ebből adódik:
- 1 havi átlag fogyasztás: 462.45 kWh -> 12.800 Ft
- 1 napi átlag fogyasztás: 14.92 kWh -> 413 Ft

Ez fűtés + HMV, benne minden szivattyúval.

#1: Átlag külső hőmérséklet: kb. 0C

#2: Átlag belső hőmérséklet: kb. 21C

#3: Átlag belső páratartalom: kb. 50%

#4: Legalacsonyabb szonda visszatérő: 7.8C

Nagyjából harmada a fogyasztásod a miénknek (bár én megfagynék 21 fokban :D). Mondjuk a létszámról nem írtál végül, ha ráadásul még mondjuk 6 ember használja a melegvizet, akkor még jobb.

Most, hogy van üzemeltetési tapasztalat mindkettőről, érdekes lenne összevetni a levegő-víz és a talajszondás hőszipka kiépítési költségeit és kiszámolni, hogy mekkora fűtött alapterületnél melyiket érdemes választani.

airwatt
20.02.2013, 06:22
Nagyjából harmada a fogyasztásod a miénknek (bár én megfagynék 21 fokban :D)

Harmada, a H tarifás órád szerint?? Az elég soknak tűnik.
A dolgozóban most nálam is 24 fok van, de alapvetően elég a 21-22 :D

Mondjuk a létszámról nem írtál végül, ha ráadásul még mondjuk 6 ember használja a melegvizet, akkor még jobb.

Írtam, pont az előző postban :D

Most, hogy van üzemeltetési tapasztalat mindkettőről, érdekes lenne összevetni a levegő-víz és a talajszondás hőszipka kiépítési költségeit és kiszámolni, hogy mekkora fűtött alapterületnél melyiket érdemes választani.

Lényegében a hőszivattyúk árát kell összevetni, talajszondásnál szondával együtt.
Mennyibe került a géped és mekkora teljesítményű?

Más:
Mértem COP-ot külön a két üzemmódra:
- Fűtés: 4.17 (egy napi átlag, 30 perces üzemekkel)
- HMV: 2.87
3 napi átlag vegyesen: 3.83

James Bond 0007
20.02.2013, 07:30
Írtam, pont az előző postban :D

Lehet, hogy hülye vagyok, de nem találom. :confused:

Mennyibe került a géped és mekkora teljesítményű?


100 m2-t fűtünk + 2 felnőtt melegvizét termeljük meg.
A gép 5kW-os, COP-ja 4.25 (+7/35C)
A gép ára bruttó 750e volt. De mivel a tapasztalataim alapján a Buderus komolytalan cég, inkább számoljunk egy márkás géppel és mondjuk 1 millióval.
A ház 23 fokra van fűtve, hővesztesége 3.3kW/-15C, a december-januári fogyasztás átlaga 562 kWh. Ezért írtam harmadot, te majdnem 3x akkora területet fűtesz kevesebb fogyasztással. Ezek szerint nagyon nem mindegy, hogy a +10 fokos talajvizet vagy a 0 fokos levegőt melegítjük. Vagy sokkal jobb a hőszigetelésed.
Lehet, hogy feleslegesen számolgatunk, M3 Hellrot légfűtése úgyis megver mindkettőnket. :)

James Bond 0007
20.02.2013, 07:32
Írtam részletesebb választ, de azt spam-nek vette a fórummotor, addig is míg kedvenc moderátorunk engedélyezi, megpróbálom, hátha egy rövid válasz átmegy: 5kW, 750e Ft, havi átlagfogyasztás 569 kWh.

jaccso
20.02.2013, 10:40
Írtam részletesebb választ, de azt spam-nek vette a fórummotor, addig is míg kedvenc moderátorunk engedélyezi, megpróbálom, hátha egy rövid válasz átmegy: 5kW, 750e Ft, havi átlagfogyasztás 569 kWh.

Kíváncsi vagyok a számokra én is, de nekem már volt hogy egy hosszabb válasz eltűnt, és aktiválva sem lett...

airwatt
21.02.2013, 02:14
5kW, 750e Ft, havi átlagfogyasztás 569 kWh.

Nem tudom, ez a kWh különbség honnan jöhet össze, főleg fűtött alapterületre vetítve. Még igazán nagy hidegek sem voltak.
A saját méréseim alapján nem jött ki semmi extra, a gép egész pontosan hozza a gyári adatokat.

A szellőztetőd mekkora mért teljesítményen jár? Lehet túl nagy a légcsere? A miénk átlag 40W-tal megy.

A 11kW-os talajszondás gép br. 1.8M volt, ehhez adódik még a szonda, kb. 1M, bár ez megoldja a hűtést is.

Mindenesetre, pusztán megtérülést számolva, nálunk sem érné meg a talajszondás gép.

James Bond 0007
21.02.2013, 07:18
Nem tudom, ez a kWh különbség honnan jöhet össze, főleg fűtött alapterületre vetítve. Még igazán nagy hidegek sem voltak.
A saját méréseim alapján nem jött ki semmi extra, a gép egész pontosan hozza a gyári adatokat.

A szellőztetőd mekkora mért teljesítményen jár? Lehet túl nagy a légcsere? A miénk átlag 40W-tal megy.

A 11kW-os talajszondás gép br. 1.8M volt, ehhez adódik még a szonda, kb. 1M, bár ez megoldja a hűtést is.

Mindenesetre, pusztán megtérülést számolva, nálunk sem érné meg a talajszondás gép.

A szellőztető abszolút minimumon megy, hogy ne szárítsa még jobban a levegőt.

Szerintem lehet reális az érték. Hozzájárulhat, hogy alacsonyabb hőmérsékletet tartasz, valamivel jobb az ablakod és a hőszigetelésed is vastagabb, de a lényegi elem valószínűleg az, hogy neked mindig 8-10 fokos vizet kell 25-re melegítened a fűtéshez, nekem meg átlagosan 0 fokos levegőt.

airwatt
21.02.2013, 19:41
a lényegi elem valószínűleg az, hogy neked mindig 8-10 fokos vizet kell 25-re melegítened a fűtéshez, nekem meg átlagosan 0 fokos levegőt.

Ez biztosan számít, de nem lehet 3x -os tényező, sőt 2x -es sem.
Kivéve, ha a levegős hőszipka jóval 2 alatti COP-pal dolgozik.

airwatt
13.03.2013, 05:21
2012.12.12 és 2013.02.12 között 924.9 kWh fogyasztott a hőszivattyú, ebből adódik:
- 1 havi átlag fogyasztás: 462.45 kWh -> 12.800 Ft
- 1 napi átlag fogyasztás: 14.92 kWh -> 413 Ft

Ez fűtés + HMV, benne minden szivattyúval.

2013.02.12 és 2013.03.12 között 277.9 kWh fogyott.

2012.11.23 és 2013.03.12 között 1393 kWh fogyott.

jaccso
13.03.2013, 11:43
A talajszondádra a garancia hogy néz ki?
Az élettartamával kapcsolatban mit érdemes tudni?

airwatt
13.03.2013, 20:38
A talajszondádra a garancia hogy néz ki?
Az élettartamával kapcsolatban mit érdemes tudni?

A szonda és hőszivattyús részre elvileg 5 év rendszergaranciát kaptam. Az más kérdés, hogy a cég (GTE System) már lehúzta a rolót, ráadásul 156e Ft tartozással :(

A szondafúrást egy alvállalkozó végezte, és Geowarm (http://www.geowarm.hu/hu/technikai-adatok) szondák voltak lerakva.

Azt nem tudom, hogy egy talajszonda ami több hónapig tartotta már a nyomást, az képes-e x idő után ereszteni. De elég kicsi lehet a valószínűsége.
Mellékesen, a dupla-U szonda ezért is jobb, mert ha egy kör meghibásodik, a másik még nagyrészt fedezni tudja.

luk
07.07.2013, 18:13
Mi alapjan valasztottad a 11kw-os talajszondas hoszivattyut ? Honnan tudtad hogy az megfelelo ( elég ) lesz vagy sem ?
Vegeztel PHPP szamitast elotte, vagy honnan tudtad a haz hoigenyet ?

Miert nem 8kw-ost vagy 14kw-ost ? Csak saccoltal, vagy valami szamitas alapjan ?

airwatt
08.07.2013, 02:35
Mi alapjan valasztottad a 11kw-os talajszondas hoszivattyut ? Honnan tudtad hogy az megfelelo ( elég ) lesz vagy sem ?
Vegeztel PHPP szamitast elotte, vagy honnan tudtad a haz hoigenyet ?

Miert nem 8kw-ost vagy 14kw-ost ? Csak saccoltal, vagy valami szamitas alapjan ?

Mivel gépész tervező egyáltalán nem volt bevonva, az építész tervek is csak engedélyes szinthez készültek (amiben a hőigény számítás nem sokat ér), így nagyon minimális számolgatás és pár ház fogyasztási adatának ismeretében jutottam erre.

De nincs is értelme hőszivattyúnál ezt túllihegni, mert van aki szerint alul kell méretezni a hőszivattyút, mert többnyire van benne elektromos patron aminek csak ritkán kell bekapcsolnia, tehát eleve azzal is kalkulálnak.

A másik dolog, hogy a kW nem minden mert azzal is lehet játszani, hogy egy fele akkora 2x annyi ideig megy.

Nálam az elektromos patron teljesen le van kapcsolva és 8kW is biztosan elég lenne, de a szonda jelenlegi hosszát megtartanám.
Vagyis szerintem célszerű a szondákat túlméretezni a géphez képest, illetve a szondákhoz képest a gépet alá lehet méretezni.

A hőszivattyút nem érdemes több (3+) órában járatni, mert kihűti a szondát és kell legalább 1-2 óra állásidő hogy melegedjen.
Így elvileg egy kisebb gép kevesebb kikapcsolással is tudna menni ha nagyobb szondára van kötve mint amit ajánlanak.

jaccso
07.08.2013, 12:29
Mik a tapasztalataid a gépészettel a szélsőséges időjárásban?

- Passzív hűtés - szonda bírja még? :)
- Napelem csúcson megy gondolom..
- Napkollektor méretezése passzol a kánikulához?

mike.r
07.08.2013, 18:53
PH tulajdonosoknak milyen tapasztalataik vannak ilyen tartós kánikulában?

airwatt
10.08.2013, 00:32
PH tulajdonosoknak milyen tapasztalataik vannak ilyen tartós kánikulában?

Pozitív :D

Mivel valaki mindig van itthon, a redőnyöket nem szoktuk lehúzni és ezért a hűtés elengedhetetlen. De ez változatlanul nagyon jól vizsgázik.
A tetőteret annyira tudom hűteni amennyire szeretném, miközben a szivattyúja 14W -on jár.

Azt sajnálom kissé, hogy csak a tetőtér van hűtve, így a földszint jóval melegebb. Különösen a háló, aminek 3 külső fala van és reggeltől estig körbe sütni a nap, és ide az emeleti hűtésből már semmi nem jut el. Gyakorlatilag ez sem vészes, mert nappal nincs itt senki (a redőny ezért itt lehúzva), éjszaka meg az ablaka nyitva.
A földszinti melegedést azzal tudjuk megállítani, hogy a redőnyöket az utóbbi pár nap lejjebb engedtük.

Összességében nagyon jó, csak tetőteres háznál szokatlan, hogy a lépcsőn felfelé menve már érzik, hogy felül jóval hűvösebb van :)

airwatt
10.08.2013, 00:43
Passzív hűtés - szonda bírja még?

Simán :D
A mostani melegben 14W-on jár a szivattyúja 24h -ban.
A passzív hűtést tartom az egyik legjobb dolognak a házban.

Napelem csúcson megy gondolom

Igen, az inverter néha nem is tudja kihasználni.
Hónapok után, 2 napja végre felkerült az ad-vesz óra és eddig többet adtam mint vettem, pedig az inverter csak 3.0 kW-os.

Napkollektor méretezése passzol a kánikulához?

Nem, már lekapcsol mert a medencébe sem kell több. Van viszont 1000L 75 fokos HMV a hűvösebb napokra :)
Napkollektor helyett is ma már napelemet tennék fel.

airwatt
05.11.2013, 23:57
Sajnos eljött a pillanat, ma be kellett kapcsolnom a hőszivattyút, igaz egyelőre csak HMV módban.
Március végén volt áramtalanítva a hőszivattyú, vagyis több mint 7 hónapot folyamatosan le volt kapcsolva.
Azóta fűteni még nem kellett, a HMV-t is mindig lenyomta a 10m2 napkollektor. Viszont pár hideg esős nap és 0 a termelés.
Éjszaka most még 22-23C van a házban.